Обрешетка крыши

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы можно вкручивать только в самых нижних точках волны, иначе можно разрушить защитное покрытие. Поэтому надо максимально совместить точки крепления листа и обрешетки, это гарантирует точность крепления и долговечность кровли.. Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Порядок монтажа

Для монтажа основания под металлочерепицу Монтеррей устанавливается следующий порядок:

1. Монтаж обрешетки начинается после завершения работ по укладке гидроизоляции, контробрешетки и установке крепежей водосборных желобов.
2. Работы выполняются снизу вверх, то есть сначала по краю стропильной ноги прибивается самая нижняя доска (по карнизу).
3. От нижнего края отмеряется размер, равный шагу крайнего ряда. Он, как правило, на 50 мм меньше рядового шага. Полученная отметка означает место установки нижнего края второй доски.
4. Отметки края доски рисуются на крайних стропилах. В этих местах вбиваются (не до конца!) гвозди. По ним натягивается нить, которая не только обозначает край доски, но и позволяет проверить ровность стропильных ног и сделать небольшую корректировку – подкладки в месте крепления доски и контробрешетки.
5. По отметкам неглубоко вбиваются гвозди, что позволит опереть на них доски перед креплением.
6. Деревянные детали крепятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Каждая доска крепится к стропильной ноге двумя саморезами диаметром 3,0–4,0 мм. Длина крепежа должна быть не менее 2 размеров толщины доски.

Почему саморезы, а не гвозди? Этот вид крепежа обладает резьбой с крупным шагом, они легко входят в такой пористый материал, как древесина, не требуют сверления дополнительных отверстий, плотно и прочно стягивают детали. В заключение стоит отметить, что устройство обрешетки под металлочерепицу – дело далеко не самое сложное. С ним может справиться любой, у кого руки не крюки. Но с другой стороны, процесс достаточно ответственный, ибо от него зависит внешняя привлекательность и долговечность покрытия. Смотрите видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=C_FHgYGJ1o0

Схемы обрешетки основных узлов крыши

С основным объемом шаговой обрешетки трудностей в процессе монтажа быть не должно. Данная работа, помимо точности и аккуратности, требует минимум навыков.

Другое дело — ответственные узлы стропильной системы. Игнорировать их не стоит, так как исправление дефектов — занятие затратное и неприятное.

Выделим основные узлы и разберемся в технологии их изготовления:

Контробрешетка — обязательный элемент кровельной системы под металлочерепицу. Она состоит из деревянных брусков (50 × 50 мм), которые монтируются поверх стропил, укрытых гидроизоляционным материалом. Основное назначение — улучшение вентиляции подкровельного пространства за счет дополнительного зазора. Для большей эффективности рекомендуется контробрешетку выполнять не цельным бруском, а отрезками с зазором для боковой вентиляции.

В ендове необходимо монтировать дополнительные доски между досками шаговой обрешетки.

Для возможности вывода коньковой планки на торцах дома поверх торцевых планок, подконьковая опорная доска должна быть увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы установите доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.

В качестве карнизной доски применяется утолщенная на 20 — 25 мм доска. Можно использовать и обычную доску с компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей подойдет рейка 50 × 20 мм. Первая доска шаговой обрешетки крепиться с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм (при длине волны 350 мм).

На карнизную доску монтируются длинные крюки водосточной системы с учетом уклона. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (или две доски по 100 мм). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. При использовании утолщенной доски, перед установкой крюков, в ней вырезаются пазы под ножку крюка.

Правила устройства обрешетки под металлочерепицу

Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, следует детально изучить постулаты обустройства обрешетки, поскольку для каждого типа кровли потребуется набитие обрешетки с различным шагом.

Как правило, доски для контробрешетки под металлочерепицу имеют разную толщину. К примеру, при покупке досок для обрешетки в 30 мм толщиной, по факту будут получены элементы, ширина которых будет колебаться относительно заявляемой в пределах плюс минус 5 мм.

Подобное явление можно наблюдать практически всегда. Исключением, пожалуй, можно считать только калиброванную строганную доску. Поэтому, выполняя подготовку к тому, чтобы выполнить монтаж обрешетки под металлочерепицу, следует вначале произвести калибровку досок.

Данная процедура необходима для того, чтобы на стыках или смежных рядах обрешетки не попадались значительно отличающиеся по толщине доски, поскольку их установка приведет к перепадам, которые будут препятствовать укладке металлочерепицы.

Доска в 30мм толщиной необходима для запаса, так как допуски распиловщиков способны существенно снизить ее толщину. А из-за того, что по этой доске в будущем планируется ходить, необходимо чтобы она могла выдержать вес человека крупной комплекции.

Обрешетка крыши, готовая к укладке металлочерепицы

Расчет шага досок обрешетки под покрытие из металлочерепицы производят по следующим правилам:

• Шаг обрешетки под металлочерепицу подбирают в соответствии с видом металлочерепицы, потому что под различные профили необходим разный шаг.
• Расстояние между брусьями обрешетки обычно указано в инструкции к определенному типу кровли, его считают от низа первой доски до верхней точки второй.
• Значение шага между двумя первыми досками обрешетки должно быть меньшим.
• Кроме того, на шаг обрешетки для металлочерепицы может оказывать влияние как уклон ската крыши, так и величина выступа кровельного материала за первый брусок обрешетки.
• На  выполнение расчета шага обрешетки, помимо прочего, может влиять отсутствие или наличие водостока, который тоже может иметь различную конфигурацию. При креплении водостока на лобовую доску, он прибавит к выступу дополнительно 30мм. Помимо прочего, важную роль отыгрывает диаметр водосточного желоба: при желобе 90мм в диаметре потребуется выступ одного размера, при 120мм в диаметре – совсем другого.
• Отсчет выступа материала для кровли выполняют от лобовой доски, если же она отсутствует – от стропильного среза. Чем круче наклон кровельного ската, тем ниже потребуется опустить металл, чтобы добиться необходимой длины выступа. Неправильный расчет может привести к тому, что для металлочерепицы обрешетка будет располагаться не там, где следует выполнять крепление металлочерепицы саморезами.
• Для правильного расчета расстояния между первой и второй доской, нужно уложить на стропило уровень 120-150см длиной, затем измерить расстояние от верхней точки первой волны до нижней части металлочерепичного листа, после чего сделать отметку.
• Затем необходимо выдвинуть уровень подобно листу кровли, после чего приставить угольник к лобовой доске и отложить на нем точку требуемого выступа, а далее довести уровень до этой точки. От края лобовой доски следует провести вертикальную линию до установленного уровня и выполнить отметку. Между обеими сделанными метками останется определенное расстояние между верхом второй и низом первой доски обрешетки с учетом уклона ската и выступа материала кровли.
• Самую первую доску необходимо выполнять толще других во избежание получения висящего выступа при закреплении кровельного материала.
• Остальные доски обрешетки при изготовлении кровли отмеряют от верхней точки второй доски через одинаковые промежутки в соответствии с кровельным профилем. Отметки для обрешетки следует наносить через каждые два стропила, поскольку доска может в итоге оказаться кривой, и потребуется ее натяжка по нанесенным меткам.
• По завершению устройства 3-4 рядов системы обрешетки остальные доски можно уложить на скат и затем брать элементы со ската. Это обеспечит некоторое удобство.
• В одном ряду доски обрешетки необходимо соединять на стропиле. Не следует укладывать доски основания под кровельный материал внахлест, как, например, при настиле шифера. Помимо этого, разбежку стыков потребуется выполнять по стропилам. Не рекомендуется всю обрешетку стыковать на одном стропиле, в противном случае конструкция не обеспечит достаточной жесткости.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Технология установки каркаса предельно проста и понятна:

1. Стартовую доску крепят строго по длине карнизного свеса по прямой линии так, чтобы она не выступала за свес. Ее толщина должна быть на 10-15 см больше чем остальные.
2. Второй ряд крепят таким образом, чтобы расстояние шага волны было меньше. Последующие ряды – на равном расстоянии шага волны.
3. К системе стропил брусья крепят посредством самонарезающих шурупов. Использование гвоздей может привести к разрушению структуры древесины и снижению срока эксплуатации. Если же выбор остановлен на гвоздях, то следует выбрать шиферные гвозди больших размеров. К каждому стропилу обрешетку следует крепить двумя гвоздями.
4. К брусьям крепят обрезную доску с определенным шагом (в зависимости от марки покрытия).
5. На стропильные балки устанавливают еще 2 бруса на расстоянии не больше 5 см друг от друга, которые будут выполнять функцию опоры для конька крыши.
6. В местах расположения ендов, воздуховодов и окон выполняют цельную обрешетку. Брусья на стропила при таком виде каркаса размещают параллельно коньку.
7. На коньке фиксируются пару досок, расположенных друг к другу в противоположном направлении.
8. При изготовлении обрешетки над теплоизоляцией недопустимо выполнение сплошного каркаса или с небольшими зазорами, это может нарушить движение воздушного потока в подкровельном пространстве и привести к накоплению влаги.
9. Перед монтажом кровельного настила на внутреннюю сторону ендовы крепят планку.

Блиц-советы

1. Древесина для обрешетки следует выбирать хорошо просушенной и без следов гнили. Если доска недостаточно или с нарушением технологии высушена, через некоторое время она может покоробиться, что негативно скажется на качестве каркаса. Влажность всех деревянных элементов, используемых в качестве материала в процессе устройства каркаса, не должна быть выше 25%.
2. Толщина пиломатериала должна быть одинаковой иначе кровельный настил ляжет неравномерно. Вследствие этого, не рекомендуется использовать не обрезную доску, древесину низкого качества и с дефектами.
3. Прежде чем начать изготавливать обрешетку, все брусья и доски необходимо обработать антисептическими смесями, которые предотвращают гниение и воспламенение древесины.
4. Во избежание снижения жесткости обрешетки древесные элементы, составляющие конструкцию каркаса, нельзя соединять на одном стропиле.
5. На доску карнизного свеса рекомендовано набить доборный элемент металлической черепицы — карнизный уголок, который защитит древесину от воздействия воды стекающей с краев настила.
6. Кроме использования древесины для изготовления обрешетки, можно применять металлический профиль, который более стойкий к воздействию влажной среды по сравнению с деревом. Однако следует заметить, что из того же материала выполняется и каркас и стропильная система.
7. При укладке металлической черепицы категорически запрещено использование болгарки. При нагревании материала разрушается защитное полимерное покрытие, что впоследствии приводит к коррозии кровельного покрытия.
8. Если в процессе монтажа листов было повреждено полимерное покрытие, его рекомендовано покрыть краской, которую можно купить в том же магазине, где и остальной материал.
9. Металлическую черепицу нельзя укладывать любой стороной. каждый лист имеет верх и низ, поэтому способ укладки строго установленный.
10. Если обрешетка выполняется решетчатым способом, то шаг между досками не может быть произвольным. Он зависит от особенности покрытия. Прочность на выгиб в разных зонах листа разная при одинаковой его толщине.
11. Чаще всего выдерживают шаг конструкции в пределах 30–40 см. Для металлочерепицы с профилем «Монтеррей» расстояние между элементами покрытия должно составлять 35 см.
12. При расчете необходимого количества пиломатериала для изготовления каркаса специалисты рекомендуют увеличить расчетный показатель на 10 процентов для запаса.

Создание контробрешетки

Она необходима для придания жесткости конструкции. Кроме того, она прижимает к стропилам гидроизоляционную пленку либо диффузионную «дышащую» мембрану. Эта мембрана способна пропускать пар, идущий со стороны помещения. При этом она полностью непроницаема для влаги с наружной стороны. Еще одна функция дополнительной сетки — устройство вентиляционного зазора, необходимого для проветривания кровельного пирога. Чем больше расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и гидроизоляцией, тем лучше идет воздухообмен. Делать его слишком большим не следует — это приведет к теплопотерям и проникновению влаги внутрь.

Как правило, используются те же материалы, что и для основного каркаса. Их прибивают вдоль стропил. Материалом также могут служить бруски высотой до 5 см либо доски, распиленные вдоль. Они должны быть плотно прибиты к стропильным балкам. Зазоры оставлять нельзя.

Instagram @krovlyaufa

Металлочерепица – красивая, долговечная кровля

Металлочерепица пользуется популярностью среди других кровельных материалов, что не удивительно. Материал прочный, долговечный, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды, служит несомненным украшением крыши. Металлочерепица весит в 10 раз меньше обычной черепицы, материал прочный, не бьется, не ломается, оказывает щадящее воздействие на несущие стены и фундамент. Монтаж кровли считается не сложным, стоит недорого, можно и вовсе покрыть крышу своими руками, причем в любое время года.

Однако металлочерепица имеет и свои недостатки. Если есть повреждения отдельных участков материала, то может возникнуть коррозия. Крыша требует устройства водоотвода, звукоизоляции. Обрешетка под металлочерепицу монтируется только после укладки гидроизоляции, а так же укладки слоя мембранной пароизоляции. Гидроизоляционный материал под металлочерепицей должен поглощать влагу из слоя утеплителя, не допускать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство.

Обрешетка для металлочерепицы может быть любой, сплошной или решетчатой, важно чтобы для этого были использованы доски абсолютно ровные, любой изъян станет препятствовать ровному прилеганию металлочерепицы, влиять на качество всей конструкции крыши. Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие

Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой

Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие. Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой.

Основные реализационные параметры – качество, эстетика. Качественные листы имеют толщину стали 0,4-0,5мм. Эстетические параметры – цвет, размеры листа металлочерепицы, геометрия, тип поверхности. Всё это влияет на стоимость металлочерепицы.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий,  уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Виды обрешетки

Обрешетка из брусков, реек или досок

Наиболее часто встречающийся вариант из-за относительной дешевизны местной древесины.

• Обычно для монтажа деревянной обрешетки для металлочерепицы используют пиленый брус размером 50х50 мм или 40х70. В целях экономии или по каким-то иным причинам шаг стропил друг от друга делают нестандартный, более 1м. Именно применение брусков с такой высотой оправдано, чтобы не было провисания.
• Для стандартной не усиленной металлочерепицы используют доски толщиной 25 мм. Ширина их может быть разной, но предпочтительнее 80–100 мм.
• Обрезная доска толщиной от 32 мм пригодится при монтаже обрешетки под металлочерепицу, в основании которой лежит утолщенный слой оцинкованного металла. Такой материал имеет большой вес, следовательно, и основание должно быть усилено.

Сплошная обрешетка

Такой вид обрешетки под металлочерепицу выполняют, если не хотят вести расчет шага для крепления. Металлопрофиль укладывают свободно и крепят в гребень волны, не заботясь о попадании в дерево. Сплошное основание хорошо еще и тем, что выравнивание плоскости происходит более тщательно и не грозит визуальными огрехами готовой кровли.

• Первый вид сплошного основания выполняется из обрезных досок толщиной от 25 мм на расстоянии 10 мм друг от друга под натянутую нитку или леску. Зазор выдерживается для избежания вспучивания досок из-за разбухания от влаги.
• Ко второму относят сплошную обрешетку под металлочерепицу из листов ДСП, ОСБ или фанеры не менее 12 мм толщиной. Такой вид основания выполняют по контробрешетке, состоящей из рейки толщиной от 20 мм.

Обрешетка под металлочерепицу из металлического профиля

Метал по стоимости дороже дерева, и монтаж такой конструкции для частного дома применяется в редких случаях. Наиболее оправдано изготовление такой обрешетки при устройстве кровли промышленных зданий с большими пролетами. К достоинствам относят не подверженность гниению, плесени. Металл не коробится от перепадов температур и влажности .

Выполняют из труб квадратного сечения начиная от сечения 30х30 и выше. Стыки соединяют при помощи сварки или болтами. Места сварных соединений, подверженных коррозии, обрабатывают специальными растворами или окрашивают масляной краской.

Крепление листов металлочерепицы в такой каркас происходит при помощи саморезов по металлу с декоративной шляпкой.

Смешанная обрешетка под кровлю

Существует вариант, когда обрешетку выполняют из металлического уголка с полкой от 30 мм. Для удобства крепления металлочерепицы в уголок вкладывают деревянные вставки-бруски, которые крепят к уголкам саморезами. Такой вариант существует, если в наличии имеется много коротких брусков, которые не перекрывают шаг между стропилами. Крепление металлочерепицы осуществляется гвоздями в дерево. Необходимо в одном месте использовать два самореза или гвоздя рядом, так как при небольшом сдвиге древесины, произойдет расслабление крепления и ухудшение прочности.

Схемы обрешетки основных узлов крыши

С основным объемом шаговой обрешетки трудностей в процессе монтажа быть не должно. Данная работа, помимо точности и аккуратности, требует минимум навыков.

Другое дело — ответственные узлы стропильной системы. Игнорировать их не стоит, так как исправление дефектов — занятие затратное и неприятное.

Выделим основные узлы и разберемся в технологии их изготовления:

Размеры обрешетки, сечение

Основными параметрами каркаса под металлочерепицу выступает шаг обрешетки и размер пиломатериалов. При определении оптимального шага в учет берется размер шага металлочерепицы. Это вполне конкретный показатель, в зависимости от типа укладываемого профиля. Наибольшей жесткостью отличается профильный участок внизу волны, при переходе на следующую. Это объясняет, почему именно это место является наиболее оптимальным для установки крепежных элементов. Необрезная или полуобрезная доска при сооружении каркаса обычно не применяется.

Чтобы определить, на каком расстоянии делать обрешетку под металлочерепицу, в учет необходимо взять следующие соображения:

1. На длину шага обрешетки напрямую влияет тип используемой металлочерепицы.
2. Инструкция устройства обрешетки под металлочерепицу имеется в сопроводительной документации к кровельному материалу. Шаг отсчитывают от низа начального бруска до верхнего среза второго.
3. Расстояние между первыми двумя обрешеточными элементами берется несколько меньшим.
4. Сечение обрешетки под металлочерепицу определяет также угол наклона кровли, и то, насколько выступает кровельный материал за первый элемент каркаса.
5. Чтобы замерить выступ кровли, за начало отсчета берется лобовая доска. Если ее нет в конструкции – то срез стропилины.
6. 6. Чтобы добиться правильности отсчета между первой и второй доской каркаса, поверх стропил укладывают строительный уровень длиной 120-150 см. Это позволяет определять дистанцию между верхом первой волны и низом листа, нанося соответствующую разметку обрешетки под металлочерепицу.
7. Выдвинув уровень наподобие кровельного листа, впритык к лобовой доске ставят угольник: это позволяет отбить на нем параметр требуемого выступа. Уровень выдвигается до нанесенной отметки.
8. Толщина начальной доски берется несколько больше других, что позволяет избежать провисаний кровельного материала.
9. Определение размеров остальных обрешеточных перемычек проводится от верха второго элемента. Расстояние берется стандартное, соответствующее размеру профиля. Таким образом намечается каждая третья стропилина: это объясняется наличием кривизны у доски, что предусматривает необходимость ее натяжки вдоль нанесенной разметки.
10. Однорядные обрешеточные перемычки фиксируются на стропилине. Нахлест здесь обычно не используют. Разбежка встык выполняется по стропилам.
11. Весь используемый пиломатериал проходит обязательную антисептическую обработку.

Схема установки основания

Важно выбрать правильную схему монтажа обрешетки под металлочерепицу, а именно решить такой вопрос — какой шаг будет оптимальным? Он зависит от геометрических размеров материала кровли, а именно от высоты волны. Поскольку фиксация может выполняться только на основании, плата должна располагаться точно в этом месте крыши

Наиболее распространённой моделью является металлочерепица с размером волны 350 мм. В этом случае расположение плат должно иметь разное расстояние между обрешёткой и металлической плиткой, на расстоянии 230 мм друг от друга. Это связано с тем, что нагрузка на нижней части кровельного материала должна быть распределена равномерно по всей плоскости досок. В таблице указаны рекомендуемые значения расстояния для первого элемента, установленного на карнизах крыши. Многие производители всегда указывают рекомендации по расположению структуры для определённой модели металлической плитки.

Общие рекомендации заключаются в следующем:

1. Наличие слива. Он влияет на размер выступа. Обычно это 40 см, но если есть слив, к этому значению добавляется не менее 30 см.
2. Для предварительного расчёта в обрешётке применяемого материала начальной точкой установки является фронтальная доска. Если ее нет — установка выполняется из стропила.
3. Для создания воздушного зазора рекомендуется использовать контрстойки. Их высота зачастую не превышает 20 мм.

Размер кровли для металлической кровли определяется размерами крыши. Это учитывает расположение иных элементов — дымоходов, дренажных систем. После сделанного правильно расчёта этапа установки вы можете перейти непосредственно к установке. Предварительно установленная наружная теплоизоляция кровли и гидроизоляционный слой материала в рулонах. Последний монтируют непосредственно на стропилах с небольшим провисанием между ними.

Из чего производят металлочерепицу?

Классическая металлочерепица производится из стальных профилированных методом холодного проката листов. Обычно применяется сталь с повышенным содержанием цинка, реже – сплавы цинка и алюминия.

Рисунок 3. Классическая стальная металлочерепица

Однако сегодня выпускаются не только металлочерепичные листы из стали, но и из цветных металлов:

• Алюминиевая металлочерепица – основной особенностью является устойчивость к коррозии и легкий вес. Но дополнительное защитно-декоративное покрытие тоже имеется – оно продлевает эксплуатационный ресурс кровли. Стоимость такого кровельного материала на порядок выше по сравнению со стальным.
• Медные листы – не нуждаются в дополнительном защитно-декоративном покрытии. Со временем на поверхности образуется налет зеленоватой патины, который является отличной защитой от любых неблагоприятных факторов, а также придает благородный и изысканный внешний вид. Но стоит она очень дорого, поэтому большим спросом не пользуется среди потребителей.

Фото 4. Медная металлочерепица

Устройство карнизного свеса

Прежде всего, нужно нарастить первую из реек обрешетки, дополнительно закрепив на ней доску толщиной 15 –20 миллиметров, благодаря чему будет обеспечена жесткая фиксация материала покрытия – он не провиснет.

Для каменных зданий размер свеса крыши не должен составлять менее 450 миллиметров, а для деревянных домов –600 миллиметров. Когда стропило не может обеспечить нужную длину свеса, его наращивают с использованием кобылки. Обязательно устанавливают торцевую доску.

Для обеспечения сбора конденсата и достаточной степени вентилирования подкровельного пространства монтируют капельник, за который выводят край гидроизоляционного материала. Мембрану прикрепляют к капельнику самоклеющейся лентой.

Водоотводящую конструкцию начинают устанавливать до монтажа металлочерепицы:

1. Над стропилом или на стартовую доску обрешетки крепят держатели для желобов системы с шагом 60-80 сантиметрови наклоном желоба, исходя из 3 –5 миллиметровна один погонный метр.
2. Желоб водостока нужно установить сразу, поскольку в него опускают карнизную планку, которую фиксируют к нижней доске обрешетки. Нижний край этой планки должен перекрыть верх желоба.
3. После монтажа мелкоячеистой сетки для насекомых подготовительные работы на карнизном свесе считаются завершенными.