Как и чем обработать стропила и обрешетку

Каким должен быть состав

Любое средство, которое вы решили использовать для покрытия стропильной системы, должно отвечать следующим требованиям:

• глубоко проникать в структуру древесных волокон,
• не содержать медный купорос, бихромат калия, мышьяк, хром,
• хорошо растворяться в воде, но не смываться с дерева,
• эффективно защищать балки перекрытия и обрешетку от плесени, образования гнили, грибка, предотвращать воспламенение.

После этого стоит определиться, что больше угрожает стропильной системе – гниль или возгорание. Для влажных климатических условий выбирают антисептик, который глубоко проникнет в дерево, а после этого дополнительно покрывают антипиреном. Дело в том, что пропитать древесину можно только один раз. От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление свойств древесины сопротивляться образованию гнили или возгоранию.

Чем пропитать стропильные фермы и обрешетку крыши

Фермы будут собираться из «свежих» (естественной влажности) 3-х досок 50х150, обрешетка тоже из «свежей» древесины. На следующий года планируется утеплять крышу минватой.

Поищите Cuprinol Wood Preserver

Что такое «естественная влажность»? Это сколько 40%, 70%, 80%? Как скоро будет укрываться крышей? Какова вероятность, что древесина будет подвергаться атмосферным воздействиям? Нужна просто биозащита, либо огнебиозащита? Подешевле, подороже?

Щас белинку предложат

Вы хотите что-то другое посоветовать, либо так, чиста поржать ?

естественная влажность 50-60 %, если верить человеку с лесопилки, спилено 2-3 недели назад

а что скажите о неомиде 440 (1:25)

нужна только биозащита, и от муравьев ОБЯЗАТЕЛЬНО! а по качеству тоже что и всем: оптимальное соотношение цена/качество (главное, чтобы было безопасно для здоровья, а то по санпинам они все удовлетворяют, а вот разница между НЕТ токсичности и БЛИЗКО к норме, это большая разница!)

Влажность у вас не самая лучшая. И так, в природе практически не существует составов, которые поддерживает нанесение на древесину больше 40% (в основном — 20%

Ну чего мудрить — я ж говорю Cuprinol Wood Preserver — оч. хороший английский антисептик Если надумаете, позвоните 8-911-927-70-30 Дмитрий — он подскажет где в Питере он продаётся.

а если взять аналог пинотекса — биотекс, он 1400 с копейками за 10 л в ОБИ стоит? и какой примерно расход купринола и биотекса на распиленную (неструганную доску)?

Расход пропитки будет зависить от того сколько древесина будет в себя впитывать. Но так как Вы говорите, что влажность порядка 60% , то расход будет не велик где-то 200-250гр/м2. Наносить не меньше двух слоев, оптимально три (для лучшей атмосферостойкости). В Петербурге есть пропитки местного производства. » >

Леся написал : Но так как Вы говорите, что влажность порядка 60% , то расход будет не велик где-то 200-250гр/м2. Наносить не меньше двух слоев, оптимально три (для лучшей атмосферостойкости).

Я так понимаю, что если пропитывать деревянные конструкции, которые будут внутри дома (под крышей), то можно обойтись и одним слоем?

И еще. У нас сейчас идут почти каждый день дожди (Питер и под Выборгом), насколько снижаются свойства пропитки при нанесеннии в условиях повышенной влажности?

Простите, что я надоедаю своими глупыми советами, но давайте я вам ещё раз объясню технологию. Ещё раз. Технология проникновения составов во влажную древесину. Водные составы проникаю во влажную древесину лучше, чем в сухую. Но, быстро вымываются от атмосферных осадков. Алкидные составы (на растворителях) хуже проникают во влажную древесину, но не вымываются атмосферными осадками. То, что вам советуют — составы на растворителях. И защита древесины будет зависить не от того, сколько вы слоёв нанесёте, а сколько средства «войдёт» в древесину. Если вы думаете, что так как у вас влажная древесины и под крышей будет, то вы обоёдетесь одним слоем, то вы думаете в корне не верно. То что у вас влажная древесина и состав на растворителях плохо впитывается, соответсвенно малый расход, то это не плюс, а офигительный минус. Потому что ещё раз повторю, не количество слоёв, а сколько вошло. Надо по техноголии 200 грм, так вы хоть 40 слоёв нанесите, но сделайте так, чтобы в 1 кв.м. было именно 200 гр. Нанесли 150 гр в три слоя- всё, древесина не так хорошо защищена. Ещё раз повторю: Если у вас древесина не под крышей и ближайшее время не планируется — только антисептик на растворителях. Если древесина влажная — труднее впитывается в древесину, будете «размазывать» долгое время. И защита должна быть не количество слоёв, а количество грамм на квадратный метр.

Берите Купринол, наносите в три слоя и живите долго

Как работает обрешётка на кровле

Ключевые элементы обрешётки монтируются поверх стропил, перпендикулярно им (иногда по диагонали). Причём это правило касается не только доски, но также листовых материалов, которые прибивают кроткими кромками на стропильные ноги.

Благодаря перпендикулярному расположению, деревянная решётка перевязывает стропильную систему и предотвращает «складывание» ската в поперечном направлении. Используя вынос настила за пределы крайних стропил ската — формируется карнизный свес.

Каждую деталь обрешётки крепят, как минимум, на трёх стропилах, при этом соединения досок осуществляется на разных ногах – «в разбежку». В результате получается надёжный стабильный настил, который работает, как единое целое, равномерно распределяя нагрузку от кровельного покрытия на стропила-мауэрлаты-стены-фундамент.

Доска для обрешётки во время эксплуатации крыши служит основой для укладки гидроизоляционных полотен и кровельных плёнок. Она поддерживает само кровельное покрытие и создаёт плоскость для стыковки всех его элементов, будь то штучные гонты битумной черепицы, длинные фальцевые карты или относительно небольшие листы ондулина.

Общая информация

Строительные нормы – это требования, которые выдвигаются по отношению к любому строению государственного, промышленного или бытового назначения. Нужно отметить, что каждое строение имеет свои нормы, и их несоблюдение может быть чревато последствия. В зависимости от тяжести нарушения Вы можете заплатить штраф, перестроить здание по стандартам ГОСТ или даже лишиться имущества (частая практика при нарушении конструкции подсобных помещений).

Фото — кровля из профнастила

Что учитывается в СНиП:

1. Размер крыши, её уклон, принцип укладки строительных покрытий, узлы;
2. Теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция;
3. Материал, из которого изготовлено данное покрытие, от него напрямую зависят предыдущие факторы;
4. Назначение фальцевой, мансардной, двухскатной и прочей кровли;
5. Климатические особенности определенного региона.

Использование антипиренов для обработки стропил

Защита от возгорания используется для дерева как дополнительная функция – чтобы увеличить стойкость к возгоранию.

Если же условия предполагают высокий риск возникновения пожара, чем появление гнилых процессов на древесине, то с начала нужно на поверхность наносить именно такой состав.

Все такие вещества делят на:

1. Пропитывающие составы – раствор из солей, который покрывается ручным методом или окунанием.
2. Обмазочные составы – выглядят как паста.
3. Лаки с декоративными функциями. На крыше их применять не стоит.
4. ЛКМ, которые создают тонкое пленочное покрытие на основании.

Обычно для балок и стропил применяют пропитывающие составы, если главная цель – обработка или обмазка, если покрытие проходит как антисептическим средством.

В продаже есть большой ассортимент разных антипиренов первой и второй группы. Самым популярным раствором считается Неомид.

Многие пользователи дают очень положительные отзывы на это вещество, поэтому ниже оно будет рассмотрено более подробно.

Отделка стропилин

Чтоб обеспечить прекрасную защиту элементов из дерева системы стропил, не рекомендуют отделывать каркас который уже готов крыши. В этом варианте остались недосягаемыми самые места где есть проблемы: узлы крепежи. В соединения может попадать влажность и нагнетать гниение древесины которое необработано. Чтоб убрать это, необходимо аккуратно отделать стропилины, балки и иные части системе перед монтажом системы стропил.

Необходимо взять во внимание, что пропитка антисептиком готовых систем при помощи кисти или разбрызгивателя меньше эффективна, чем способ погружения, который можно задействовать к индивидуальным компонентам каркаса кровли. Полная отделка стропилин предполагает глубокую пропитку древесины антисептиком

Предельного результата можно достигнуть только в условии производства, потому что для лучшего попадания защитного состава древесину следует подогреть, а раствор подавать под давлением. Отделка конкретно на строительной площадке меньше качественная, но при чутком подходе также предоставляет прекрасный результат

Полная отделка стропилин предполагает глубокую пропитку древесины антисептиком. Предельного результата можно достигнуть только в условии производства, потому что для лучшего попадания защитного состава древесину следует подогреть, а раствор подавать под давлением. Отделка конкретно на строительной площадке меньше качественная, но при чутком подходе также предоставляет прекрасный результат.

Чтоб применять способ погружения, нужно сделать емкость необходимого размера, с учитыванием длины стропилины и ширины балки. Для этой цели выкапывается ров конкретной глубины, или собирается из дощечек длинный короб. И в том и другом случае поверхность импровизированной емкости выстилается клеенкой, которая крепится на бортах. Дальше в емкость следует залить разведенный антисептик (сосредоточение состава указывается изготовителем) и по очереди погружать балки, стропилины и иные древесные детали. Каждый компонент системы нужно держать в растворе по 2-3 минутки.

Стропилины и иные детали каркаса кровли следует сушить около суток, установив их так, чтобы все стороны проветривались.

Очень внимательно необходимо отделывать торцы стропилин, пазы и пропилы, потому как данные места у стропилин особенно ранимы. Для этого стропилины, уже пропитанные способом погружения, дополнительно обрабатывают антисептиком в проблематичных местах с помощью малярной кисти.

Если доводится отделывать балки, стропилины и иные конструкционные элементы способом поверхностного нанесения пропитки при помощи валика, разбрызгивателя или кисти, требуется выполнять работы по минимуму два раза. Перед первой и второй обработкой от вредителей и гнилья древесные детали должны окончательно высохнуть.

Отделка стропилин обязана делаться в жаркий период времени. Мерзлую и мокрую древесину отделывать какой смысл – волокна не впитают антисептик. Антисептировать следует с выполнением техники безопасности – нужно применять средства защиты. Применяемые составы, попав на беззащитную кожу, могут привести к химическому ожогу.

Когда антисептик пробрался в волокна дерева, и деталь целиком просохла, нужно ее отделать антипиреном. Обмазочный состав наноситься на поверхность стропилин макловицей или мягкой кистью для малярных работ, можно применять маленький валик. Средство разводится в плотности, указанной изготовителем.

Многофункциональные средства

Применяя в отдельности антисептик и антипирен, отделывать стропилины нужно поэтапно. Ощутимо облегчает и делает работу намного бвстрее использование универсального огнебиозащитного средства. Пропитка многофункциональная для стропилин наноситься в один заход, но это и олицетворяет некотороые трудности: после отделки стропилин на плоскости компонентов образовывается пленка для защиты, какая мешает попаданию продукта при повторном нанисении. Подобным образом, если пропитка от вредителей и загорания была проведена недостаточно хорошо, поправить ситуацию нельзя уже. Необходимо подчеркнуть, что в состав многофункционального средства входят антипирен и антисептик с разным сроком действия.

Стоит ли обрабатывать стропила универсальными средствами

Разумеется, неоднократная обработка и обмазка. процесс трудоемкий. И всегда имеется искушение искупать будущий элемент каркаса в ванне с универсальным раствором всего один раз, просушить его и установить на место. Действительно, такие пропитки разработаны и уже поступили в продажу. В их состав наряду с антисептиком, защищающим от грибкового заражения, входит раствор определенных солей, предохраняющих от возгорания.

Но оборотная сторона такого универсализма — это невозможность определить, насколько хорошо пропитался материал. А после высыхания продолжить обработку не удастся, так как сверху уже образовалась защитная пленка. Кроме того, существенно могут отличаться и сроки воздействия различных добавок. К примеру, действие антисептиков рассчитано на 2 года, а антипиринов — на 10 лет. Тогда в предохраненной этими средствами от пожара древесине может завестись грибок. При этом заново пропитать ее дезинфицирующим раствором невозможно, так как она все еще покрыта защитной пленкой. Так что от подобной универсальности лучше отказаться в пользу качества.

Даже если конструкция крыши оснащена идеальной системой подкровельной вентиляции, кровля всегда остаётся элементом дома, подверженным воздействию влаги. Снаружи — это атмосферные осадки, а изнутри — пары воздуха, поднимающиеся из теплых комнат помещения и конденсирующиеся в верхней части дома, в частности на несущих конструкциях кровли — деревянных стропилах. Постоянному воздействию влаги подвергаются в первую очередь открытые деревянные конструкции — нижние венцы из бревна и бруса, элементы каркаса. Особенно это актуально для районов с влажным климатом.

Влажная среда способствует размножению микроорганизмов и насекомых. Поэтому на деревянных поверхностях могут образовываться плесень, грибки, способствующие гниению древесины. Помимо этих микроорганизмов, стропила кровли могут облюбовать в качестве благоприятного места обитания насекомые-древоточцы. Поэтому в первую очередь деревянным конструкциям кровли необходима биозащита — обработка безопасным для людей и животных, но препятствующим размножению насекомых и микроорганизмов химическим средством.

Ну и конечно, второй враг, который подстерегает стропила кровли, это огонь. Дерево является горючим материалом. И об этом нельзя забывать, особенно в районах с засушливым жарким климатом. Поэтому для полной уверенности в пожаробезопасности стропил рекомендуется также обрабатывать их антипиренами — средствами огнезащиты.

Виды досок для крыши

Какие доски используют для крыши:

• необрезные;
• обрезные;
• калиброванные (строганные).

Необрезная доска самая дешевая. Ее не обрабатывают на циркулярном станке, поэтому на обеих боковинах у нее обычно есть обзол — участки с сохраненной на них корой дерева.

В обзоле часто есть яйца древогрызущих насекомых, а также споры или живые колонии грибов и бактерий. Поэтому использовать необрезные доски для крыши «как есть» категорически нельзя. Такие пиломатериалы можно купить ради экономии, но их все равно придется обрабатывать по месту: удалять обзол, зачищать кромку.

У обрезной доски боковины с корой полностью или частично срезаны. Она может быть с тупым обзолом, с острым обзолом и чистообрезной. С первыми двумя видами досок для крыши нужно работать так же, как и с необрезными пиломатериалами. Чистообрезные доски — фактический стандарт для строительства стропильной системы, поскольку не требуют дополнительной обработки и сразу готовы к монтажу.

Калиброванные или строганные доски для крыши — лучший вариант. После обрезки на циркулярном станке их доводят до эталонных размеров на рейсмусе или подобном высокоточном оборудовании. В результате размер досок на крышу не нужно подгонять на месте, а гладкая поверхность делает калиброванные пиломатериалы намного более устойчивыми к гниению и поражению грибковыми и бактериальными инфекциями.

Но, несмотря на преимущества, калиброванная доска — редкость при возведении стропильной системы. Она существенно дороже обычных обрезных пиломатериалов, поэтому ее практически не используют. В лучшем случае доводят доски до эталонных размеров на небольшом бытовом рейсмусе прямо на месте строительства.

Способы обработки древесины

Импрегнация (поверхностная пропитка) древесины производится двумя главными способами: погружением в подготовленный защитный состав и нанесением при помощи пульверизатора валика или кисти. При первом варианте деревянные элементы погружаются в специализированную емкость с защитным средством. Обработка осуществляется холодным раствором температуры окружающей среды либо горячим – до 60 градусов. Иногда используют контрастный способ импрегнации. В этом случае древесину сначала погружают в горячий раствор, а после этого сразу в холодную пропитку. Такой способ неожиданного охлаждения улучшает капиллярное всасывание материала, им удается пропитать дерево до двадцатипроцентного уровня влажности.

Метод нанесения пропитки путем опрыскивания, распыления, покраски отличается от погружения своей простотой и дешевизной. Преимуществом этого варианта является возможность обработки уже готовых конструкций. Но по эффективности он явно уступает первому способу в связи с недостаточной глубиной проникновения пропитки в толщу дерева, а также невозможностью обработки скрытых частей конструкции без ее разбора.

Важно! При использовании пропитки нужно обязательно соблюдать все рекомендации производителя по поводу количества раствора и методу его нанесения. Все изготовители средств для пропитки обязаны точно указывать в инструкции по применению длительность и способ обработки древесины

Предлагаемые потребителям во многих магазинах универсальные средства пропитки на деле не могут обеспечить достойной защиты стропильных элементов, поэтому к выбору каждого средства для каждого слоя стоит подойти с умом и лучше на этом не экономить

Все изготовители средств для пропитки обязаны точно указывать в инструкции по применению длительность и способ обработки древесины. Предлагаемые потребителям во многих магазинах универсальные средства пропитки на деле не могут обеспечить достойной защиты стропильных элементов, поэтому к выбору каждого средства для каждого слоя стоит подойти с умом и лучше на этом не экономить.

Существуют ли ГОСТ и СНиП для стропильной системы? Какие?

Большинство людей изготавливают стропильные системы для дачных домиков самостоятельно. А если ли какие то снипы или госты поэтому вопросу?

Тут надо отметить что и стропильные системы разные, разные не только по типу, но и по материалу изготовления.

Стропила это не только дерево, но и металл, а в случае промышленных объектов, могут быть и железобетонные стропила, в этом случае там свои требования ГОСТы, СНиПы, СП, касающиеся и монтажа и самого бетона.

Если речь о деревянных стропилах, то есть свой ГОСТ на материал из которого они изготавливаются, это ГОСТ 2695—83 (лиственные породы).

ГОСТ 8486—86 (хвойные), ГОСТ 11047—90 (изделия деревянные для малоэтажного строительства).

Есть СНиП на монтажные работы СНиП 3.03.01-87 (несущие и ограждающие конструкции), правда сейчас этот СНиП заменён на СП 70.13330.2012, если точней это актуализированная редакция того самого СНиПа.

На мой взгляд это не верное решение, кровля проектируемый элемент (часть) здания, нужны серьёзные расчёты с учётом и требований СНиПов и ГОСТов, экономия на проекте может привести к серьёзным проблемам в дальнейшем.

Обработка стропил

Чтобы обеспечить надежную защиту деревянных элементов стропильной системы, не рекомендуется обрабатывать готовый каркас крыши. В этом случае остаются недоступными самые проблемные места: узлы крепления. В стыки может проникать влага и провоцировать гниение необработанной древесины. Чтобы исключить это, нужно тщательно обработать стропила, балки и другие части конструкции перед началом монтажа стропильной системы.

Полноценная обработка стропил подразумевает глубокую пропитку древесины антисептиком. Максимального эффекта можно добиться лишь в условиях производства, так как для лучшего проникновения защитного состава древесину следует нагреть, а раствор подавать под давлением. Обработка непосредственно на стройплощадке менее качественна, но при внимательном подходе также дает хороший результат.

Чтобы использовать метод погружения, необходимо соорудить емкость требуемых размеров, с учетом длины стропила и ширины балки. С этой целью выкапывается ров определенной глубины, либо сколачивается из досок длинный короб. В обоих случаях поверхность импровизированной емкости выстилается полиэтиленовой пленкой, которая закрепляется на бортах. Далее в емкость следует залить разведенный антисептик (концентрация состава указывается производителем) и поочередно погружать балки, стропила и другие деревянные детали. Каждый элемент конструкции надо выдерживать в растворе по 2-3 минуты.

Особенно тщательно нужно обрабатывать торцы стропил, пазы и пропилы, поскольку данные места у стропил наиболее уязвимы. Для этого стропила, уже пропитанные методом погружения, дополнительно обрабатываются антисептиком в проблемных местах при помощи малярной кисти.

Если приходится обрабатывать балки, стропила и другие элементы конструкции методом поверхностного нанесения пропитки с помощью валика, распылителя или кисти, требуется проводить работы минимум дважды. Перед первой и второй обработкой от вредителей и гнили деревянные детали должны полностью высохнуть.

Обработка стропил должна производиться в теплое время года. Мерзлую и влажную древесину обрабатывать не имеет смысла – волокна не впитают антисептик. Антисептировать следует с соблюдением техники безопасности – надо использовать защитные средства. Используемые составы, попав на незащищенную кожу, могут вызвать химический ожог.

После того, как антисептик проник в древесные волокна, и деталь полностью просохла, надо ее обработать антипиреном. Обмазочный состав наносится на поверхность стропил макловицей или мягкой малярной кистью, можно использовать небольшой валик. Средство разводится в концентрации, указанной производителем.

Универсальные средства

Используя по отдельности антисептик и антипирен, обрабатывать стропила надо в несколько этапов. Заметно упрощает и ускоряет работу применение универсального огнебиозащитного средства. Пропитка универсальная для стропил наносится в один заход, но это и представляет определенные сложности: после обработки стропил на поверхности элементов образуется защитная пленка, которая препятствует проникновению препарата при повторном нанесении. Таким образом, если пропитка от вредителей и возгорания была проведена недостаточно качественно, исправить ситуацию уже нельзя. Стоит отметить, что в состав универсального средства могут входить антипирен и антисептик с различным сроком действия.

В каталоге цена сланцевой кровли указана со скидкой

Монтаж висячих стропил

Когда все предварительные этапы завершены, можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы, который выполняется по следующему алгоритму:

• Сначала нужно разметить центр крыши и высоту конька, после чего на фронтонах выставляются две доски с отметками;
• Далее нужно сделать шаблон монтажа стропильных ног, для чего нужно взять обрезок доски и прислонить ее одним концом к мауэрлату, а другим – к отметке высоты конька, и сделать на этой доске запилы;
• При помощи шаблона изготавливаются стропильные балки в необходимом количестве;
• Подготовленные и обработанные стропила раскладываются попарно;
• Сначала монтируется первая ферма, которую после сборки нужно установить на фронтоне здания, используя для крепежа саморезы или уголки с гвоздями;
• На другой стороне здания устанавливается вторая ферма;
• Между двумя установленными арками натягивается шнурок, от которого нужно будет отталкиваться при монтаже остальных ферм;
• Все остальные фермы устанавливаются последовательно, с соблюдением рассчитанного шага и уровня.

Завершив установку висячей стропильной системы, можно приступать к следующим этапам монтажа кровли.

Заключение

Деревянные висячие стропила достаточно удобны и подходят для решения множества задач. Монтаж висячей системы достаточно прост – необходимо лишь грамотно спланировать будущую конструкцию и тщательно провести каждый этап ее сборки.