Скатная

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Архитектурные ошибки

При проектировании внешнего облика здания чрезвычайно важно учитывать физические свойства кровельного металла. Температурное расширение стальной кровельной картины при изменении температуры крыши от -30°C зимой до +70°C летом на длину 10 м

– составляет 12 мм., а картины из цветного металла – до 26 мм. Основная проектная ошибка состоит в том, что при проектировании длинных скатов (более 10 м.) необходимо предусматривать элементы температурной компенсации, например, в виде ступенек. Поскольку такие элементы имеют значительные габариты, то их более позднее внедрение существенно искажает первоначальную задумку

Температурное расширение стальной кровельной картины при изменении температуры крыши от -30°C зимой до +70°C летом на длину 10 м. – составляет 12 мм., а картины из цветного металла – до 26 мм. Основная проектная ошибка состоит в том, что при проектировании длинных скатов (более 10 м.) необходимо предусматривать элементы температурной компенсации, например, в виде ступенек. Поскольку такие элементы имеют значительные габариты, то их более позднее внедрение существенно искажает первоначальную задумку.

Однако большинство ошибок при проектировании крыш вызывает игнорирование вопросов, связанных с обеспечением правильных режимов работы основных элементов конструкции кровли.

1. Мероприятия по ограничению попадания влаги в утеплитель крыши и обеспечению вывода излишка влаги из утеплителя – основа нормального функционирования любой крыши. При условии того, что при правильном монтаже металлическое покрытие крыш представляет из себя надежную как паро-, так и гидроизоляцию, то вентиляция утеплителя достигается за счет специальных узлов и устройств, которые, как правило, весьма значимы в архитектурном плане. (Ими являются коньковый и карнизный вентиляционные продухи, флюгарки и крышные вентиляторы.)

Аттики, люкарны, парапеты и “матрицы” из мансардных окон резко сужают возможности забора воздуха из-под карниза и перегораживают вентиляционный продух в “пироге” кровли и негативно влияют на успешную работу вышеперечисленных вентиляционных устройств. В результате приходится увеличивать высоту продуха с обычных 50 мм. до 150 мм. и более в местах сужения. Это ведет к увеличению строительной высоты и к усложнению конструкции крыши.

2. Очень значимым и часто забываемым вопросом является также водоудаление с крыш. Здесь можно назвать типичными следующие ошибки:

• вентстояки в ендовах, а также поперек склона;
• “нагромождения” аттиков и парапетов, создающих преграды для стока воды;
• металлические кровли с уклонами менее 10°;
• проектирование узких карнизов с малым уклоном, на которых невозможно разместить надстенный желоб.

Получается, что расположение архитектурных элементов на кровле без учета специфики устройства кровельной вентиляции, существенно снижает надежность кровли не только с точки зрения сложности устройства гидроизоляционного металлического покрытия, но и за счет увеличения вероятности образования непроветриваемых участков.

Информация по назначению калькулятора

О нлайн калькулятор двускатной (двухскатной) крыши предназначен для расчета угла наклона стропил, количества обрешетки, нагрузки на кровлю, а так же количества необходимого материала для возведения данного типа кровли. В расчете учтены все популярные кровельные материалы, такие как керамическая, цементно-песчанная, битумная и металлическая черепица, ондулин, шифер и др.

Все расчеты выполняются в соответствии с ТКП 45-5.05-146-2009 и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Д вускатная (двухскатная, щипцовая) – разновидность форм крыш с двумя наклонными скатами от конька до наружных стен. Данная форма является самой распространенной и самой практичной с точки зрения стоимости, эффективности и внешнего вида. Опирание стропил происходит друг на друга, а их пары соединяются обрешеткой. Стены с торцевой стороны такой крыши, имеют треугольную форму, и называются фронтонами (щипцами). Чаще всего под данным видом кровли устраивается чердачное помещение, освещаемое с помощью небольших фронтонных окон.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация. Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке

Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Обрешетка и контрольная обрешетка

Схема видов обрешетки кровли.

Процесс контрольной обрешетки представляет собой нанесение реек поверх гидроизоляционной пленки. Рейки крепятся с помощью гвоздей к стропилам. Функция решетки – обеспечение вентиляции между гидропленкой и основной обрешеткой

При работе следует соблюдать технику безопасности, так как по неосторожности можно провалиться между стропил

Обрешетку можно сделать двумя способами: сплошную и разреженную. Для сплошной обрешетки применяют стройматериалы ОСП, ФСФ или доски. Такой вариант обрешетки хорошо подходит под мягкую кровлю: металлочерепицу, легкий шифер. Для более тяжелого материала: глины, стальной кровли – нужно делать разреженную обрешетку. Размеры брусков для разреженной обрешетки должны составлять 50х50 см или 60х60 см. Также для разреженной обрешетки подойдут доски 30-40 мм. Стройматериалы прибивают к стропилам сверху вниз.

Полувальмовая голландская крыша: особая устойчивость

Полувальмовая голландская крыша – это одновременно вариант и двухскатной конструкции, и четырехскатной. Она отличается от классического варианта наличием усеченных вальм –треугольных торцевых скатов. По правилам, длина вальма голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше, чем длина боковых  трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь есть возможность установить мансардное вертикальное окно, и при этом острый выступ, как у двускатной кровли, отсутствует, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

Четырехскатная крыша своими руками

Вальмовая (четырехскатная) крыша придает дому изысканный вид. Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить само строение, его стены от воздействия влаги. Поэтому строительство крыши с четырьмя скатами оптимально для регионов с повышенным количеством осадков и сильными ветрами.

Этапы постройки четырехскатной крыши

Первым этапом постройки крыши является определение предназначения крыши (покрывает мансардный этаж, чердак и т.п.), выбор материала кровли (в зависимости от этого будет определен список материалов для строительства), учет атмосферных условий места, где будет эксплуатироваться крыша (ветер, дожди, снег).

Выбор вальмовой крыши придаст строению большую стойкость к дождевым воздействиям и сделает ее более прочной (стропильная система более надежна). Главное отличие этого вида крыши от двухскатной крыши заключается в том, что в ней вместо боковых фронтонов располагаются два треугольных ската крыши.

При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При небольших и средних среднегодовых осадках угол рекомендуется выбирать в пределах 4-40 градусов. При обильных снегопадах и затяжных дождях, рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

В качестве материала для кровли может быть: рулонная кровля, черепица или металлочерепица.

В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет выбрана толщина и другие параметры деревянной составляющей четырехскатной крыши.

Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей крыши, на основе которой будет произведено строительство.

Опишем дальнейшую технологию того, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

Второй этап заключается в постройке основания для крыши. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с кровли на несущие стены. Строительство четырехскатной крыши предполагает основание, которое можно построить своими силами – деревянный мауэрлат и лежни. Под основание для продления срока службы кровли необходима гидроизоляция. На гидробарьер по внешнему контуру здания располагают мауэрлат (размер этого бруса варьируется, или 100х150 мм, или 50х150 мм.).

Лежни – брус, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит опорным элементом для подкосов и стоек, поэтому его укладывают на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Крупные кровельные конструкции могут предусматривать несколько лежней.

Третий этап заключается в непосредственном монтаже каркаса крыши (основания, стропила, обрешетка).

Конструктивно различается постройка крыши в доме с существующими перекрытиями или без них (в данном случае нет необходимости в укладке балок перекрытий, на которые будут установлены опоры).

К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подойти с особой тщательностью. Необходимо точно выдержать угол установки (90 градусов). При малейших отклонениях возможна дальнейшая деформация крыши. Шаг монтажа стоек – до двух метров.

Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Двух трапециевидных и двух треугольных. Трапециевидные скаты будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные скаты) – накосными (диагональными) стропилами.

Упор стропил вверху каркаса осуществляется в коньковый брус (прогон). Данный брус идет поверх вертикальных стоек (возможно пазовое соединение со стойками). Расстояние между стропилами – от 50 до 150 см (согласно плану крыши). Рекомендуемая ширина доски стропил 150 мм.

Крепление каркаса производится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используют диагональные опоры, подкосы, ветровые балки. Они позволяют увеличить допустимую нагрузку системы.

Поверх стропил укладывается гидроизоляция. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся на стропила поверх гидроизоляции). Она нужна для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно выводить влагу. Далее выполняется обрешетка – горизонтальные доски крепятся от низа до самого верха к контробрешетке (см. схему устройства четырехскатной крыши).

Последним этапом следует монтаж кровельного материала. Монтаж производится в зависимости от параметров материала. Пример монтажа металлочерепицы.

Таким образом, монтаж четырехскатной крыши – достаточно трудоемкий процесс, который требует тщательного подхода. Для более глубокого понимания постройки следует просмотреть фото и видео материалы.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Какие факторы стоит учесть при строительстве крыши?

При конструировании крыши необходимо учесть немало факторов, основными из которых являются назначение пространства под ней (мансарда или чердак), размеры дома, материал стен, а также характерные для региона снеговые и ветровые нагрузки. Исходя из этих данных, выбирают угол наклона скатов, сечение стропил, способ их опирания на стены (через мауэрлат или затяжку), число и расположение подпорок (подкосов, стоек, ригелей), а также решают, из каких слоёв будет состоять кровельный пирог и какое покрытие использовать.

Отметим, что неверные расчёты на прочность несущей конструкции — большая редкость: с этой задачей успешно справится и студент специализированного вуза, и просто опытный строитель. Распространённые ошибки имеют совсем иной характер. Для крыш с малым (менее 30°) углом наклона подойдёт не всякое покрытие. От натуральной черепицы лучше отказаться, а оптимальный вариант — стальная фальцевая кровля.

Излишне сложная конфигурация

Крыша — очень важный архитектурный элемент здания, и легко понять желание проектировщика и заказчика сделать её красивой. Нередко форму крыши искусственно усложняют, устраивая изломы, полувальмы, перепады уровня, добавляя люкарны. Однако необходимо учитывать, что подобные решения значительно увеличивают расходы на монтаж стропильной системы, а также на кровельные работы и материалы: возрастает количество отходов покрытия, требуется укладывать дополнительные подкладочные слои, приобретать дорогостоящие доборные элементы. К тому же в зоне ендов часто скапливаются большие массы снега; здесь велика вероятность протечек, особенно если для кровли выбран волнистый материал. А примыкания крыши с углом наклона менее 45° требуют сложной герметизации.

Фото: Rockwool

Если предусмотрена жилая мансарда, то непрямоугольная форма и изломы скатов затруднят утепление крыши и устройство подкровельной вентиляции.
Вывод: при бюджетном строительстве крыша должна быть предельно простой формы. Оживить её облик помогут правильно подобранное покрытие и функциональные элементы — трубы, снегозадержатели, мансардные окна. Ветровые и лобовые доски необходимо защищать от влаги. Следует делать напуски покрытия величиной 3–5 см, а ещё лучше — монтировать металлические планки и фартуки.

Недостаточная ширина карнизных и фронтонных свесов

Часто на свесах крыши стремятся сэкономить, делая их величиной всего 30–40 см. В результате при косом дожде стены сильно намокают, страдают штукатурка и деревянные элементы. Целесообразно запланировать свесы шириной хотя бы 60 см — кстати, этого требует и современная архитектурная мода. (Существует и противоположный тренд — крыша без свесов в сочетании со скрытой водосточной системой, но в нашей стране он пока не прижился.)

Не учтено расположение дымовых труб

Не так уж редко выбор места для камина откладывают до начала отделочных работ, ведь многие современные агрегаты с металлической топкой не требуют фундамента. При этом упускают из виду, что дымовая труба в нарушение правил пожарной безопасности может пройти слишком близко от деревянных элементов, а то и упереться в конёк или стропильную ногу. Если это произойдёт, придётся либо локально дорабатывать несущую конструкцию крыши, что чревато её ослаблением, либо обходить препятствие посредством колен, а это ухудшит тягу и затруднит чистку дымохода.

Плохо продумана вентиляция чердачного пространства

Точно рассчитать параметры вентиляционной системы утеплённой кровли помогает СП 17.13330.2011 «Кровли», однако вопрос проветривания неотапливаемого чердака норматив не рассматривает. Как правило, при холодной крыше ограничиваются устройством двух небольших вентиляционных (решётчатых) окон в противоположных фронтонах. Но часто этого недостаточно: летом на чердаке слишком жарко, причём горячий воздух просачивается и на жилой этаж, а в холодное время года снизу поступает влажный воздух, который конденсируется на внутренней поверхности кровли. Сегодня многие специалисты считают целесообразным монтаж перфорированных карнизных софитов и вентилируемого конька и при неотапливаемом чердаке. Такая система проветривания увеличит стоимость кровли на 15–20 %, но зато обеспечит продолжительный срок службы стропил и обрешётки.

Выбор кровельного материала

Для крыши с углом наклона более 20C идеально подходят черепица и шифер. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что будет портить покрытие. Черепичные крыши долговечны и их легко ремонтировать.

Шифер также является надежным материалом. Он влагостоек, морозоустойчив и пожаробезопасен. К тому же он достаточно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы применяют для плоских крыш или с углом наклона не выше 30C, иначе материал может сползти под воздействием внешних факторов.

Металлические профиль и черепица чаще применяются на крышах, уклон которых больше 10C. Это довольно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обработать места стыков качественным герметиком. Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть внахлест листов металлопрофиля и металлочерепицы. То же самое можно сказать применительно к шиферу.

ОСТОРОЖНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее кровельный материал следует выбирать.

Еще один вариант — это кровельные панели, уже содержащие в себе тепло- и пароизоляцию. Монтаж их прост, но они отличаются сильной дороговизной.

Также, при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, находящегося снизу. А для скатных крыш обязательна система водооттока

Как делать двухскатную крышу дома и из каких материалов зависит от Вас. В заключении, стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и строим крышу двухскатную только с качественным материалом. Тогда крыша будет долговечной, надежной и стойкой.

Минусы двускатной крыши

  У любой конструкции есть свои достоинства и недостатки. Даже у такой экономически выгодной и простой конструкции как двускатная крыша имеются некоторые минусы, которые могут быть не в ее пользу.

Малая площадь чердачного пространства

  Может быть существенным недостатком для домовладельцев, которые за счет чердачного помещения планировали увеличить полезную площадь в доме. Если скаты расположены под острым и высоки углом, появляется возможность обустроить некоторое мансардное помещение. Но его площади не будет достаточно для полноценной жилой комнаты, однако хорошо подойдет для использования в качестве кладовой, помещения для коммуникаций и прочих целей.

чердачное помещение классической двускатной крыши

Простой внешний вид

  Простота конструкции создает и простоту внешнего вида. Для большинства частных застройщиков внешний вид двускатной крыши не является ее недостатком. Но для будущих домовладельцев, которые планируют строительство необычного и уникального, с архитектурной стороны, проекта, двускатная крыша будет не самым лучшим выбором. Для таких строений хорошо подходят комбинированные конструкции крыш, четырех скатные и прочие.

Наличие двух фронтонов

 В отличие от четырехскатной крыши и даже односкатной, двускатная имеет по одному фронтону с каждой стороны, которые как правило обшиваются отделочном материалом: деревянной вагонкой,  сайдингом и прочим материалами внешней отделки. Кровельный материал, которым накрывается обрешетка крыши, не используется для отделки фронтонов, поскольку выглядит неэстетично  и портит внешний вид здания. Фронтоны – это уязвимые места крыши, их рекомендуется дополнительно утеплять изнутри, покрывать водостойкими смесями, фронтоны могут быть причиной накопления влажности в чердачном пространстве, чаще требуют ремонта в отличие от кровли.

деревянный фронтон двускатной крыши

 Не подходит для домов с большой площадью

 Для зданий со значительным по размеру периметром целесообразней будет монтировать четырехскатную крышу. Первоочередная задача любой крыши – это защита здания от негативного воздействия окружающей среды, как в верхней его части, так и защита боковых стен. Двускатная крыша хорошо защищает от прямого воздействия осадков и шквального ветра  только две несущий стены дома. Две стены под фронтонами всегда подвержены прямому воздействию непогоды. Таким образом, двускатная крыша подойдет для домов прямоугольного периметра, где большие его стороны будут защищены фронтонами. Если же дом квадратной и большой площади, то при монтаже двускатной крыши половина его стен, верхней части не  будет должным образом защищена кровлей.

  Любая двускатная крыша – это разумный и экономичный выбор для жилого дома средней площади, позволяющий дополнительно получить скрытое кладовое и техническое помещение и даже обустроить маленькую комнату. Такие кровельные конструкции хорошо подходят для обустройства крыш летних кухонь, беседок, хозяйственных построек и прочих строений.  

Как определиться с тем, под каким углом устанавливать скатные поверхности

Двускатная крыша — расчет наклона скатных поверхностей

То, какой угол рациональнее всего применить для постройки, зависит от многих факторов:

• климата региона;
• используемого материала;
• архитектурной задумки.

Если речь идёт о регионе, в котором преобладает засушливая погода, с минимальным годовым количеством осадков, тогда скатную поверхность можно делать пологой, не используя большого угла (можно брать 10-15 градусов или немного больше).

В случае, если в данной местности выпадает немало осадков, тогда нужно установить достаточно крутые скаты. Они обеспечат естественный отток воды и снега, не позволив ему скапливаться и приводить к постепенному разрушению материала или его прогибу под тяжестью снегового скопления.

Для всех европейских стран наиболее рациональным решением является обустройство угла в 35-40 градусов, это доказано с учетом климатических условий, модных у нас дизайнерских решений и наиболее применяемых материалов.

Стропильные системы скатных крыш

Все стропильные системы скатных крыш состоят из одинаковых частей, которые имеют различные размеры и предназначение. К таким основным элементам  относятся:

1. мауэрлат;

2. стропила (стропильные ноги);

3. прогоны;

4. распорки;

5. стойки;

6. подкосы:

7. затяжка;

8. обрешетка

Мауэрлат – большой массивный брус размером 100х100, 150х150 или 200х200 мм. Он выступает основой крыши, к которой потом крепится стропила. Сам мауэрлат крепится к основным стенам дома с помощь шпилек диаметром 12 – 16 мм. Он насаживается на шпильки и фиксируется гайками.

Стропила выступают несущим элементом  крыши. Изготавливается из бруса размером 50х120, 80х160 или 9х200 мм.

схема стропильной системы крыши

Прогоны служат для соединения стропил между собой. Они устанавливаются по середине и верхней части стропил. Что бы усилить жесткость всей стропильной системы,  используются распорки, которые соединяют противоположные стороны мауэрлата. Затяжки соединяют две противоположные стропильные ноги,  что позволят повысить их стойкость к прогибу. Стойки также усиливают жесткость все конструкции и соединяют верхнюю точку соединения стропил с затяжкой. Подкосы – это брусья, которые расположены под углом и соединяют низ и середины стропил. Сверху на стропила крепится обрешетка – доски 30х100 мм, небольшие бруски 40х40 мм, фанера. На обрешетку укладывается гидро- и паробарьер и монтируется кровельный материал.

Виды крыш пристроек

Односкатная крыша пристройки к дому — самый распространенный вариант. У такой крыши простая стропильная система, а монтаж кровельного покрытия сводится к зашивке ровного прямоугольника. К тому же, односкатная пристройка хорошо смотрится: из-за простоты ее легко гармонично вписать почти в любую архитектурную композицию. Еще ее можно сделать вообще практически незаметной, если смонтировать кровлю так, чтобы визуально она была продолжением ската. Так пристройка с односкатной крышей будет выглядеть не как отдельная постройка, а как часть дома. Главное, чтобы скат получился не слишком длинным, иначе будет перекос композиции, и дом будет смотреться непропорционально. Наглядный пример гармонично продленной односкатной крыши с пристройками на фото:

Второй по популярности вариант — это плоская крыша. У нее такие же преимущества, что и у односкатной кровли, разве что снег с плоской крыши плохо сходит, поэтому расчетная нагрузка больше и стропильная система нужна помощнее. Зато плоская кровля пристройки отлично подходит для домов в одном из современных стилей. Еще на ней можно сделать террасу и получить двойную пользу: и расширение жилой площади дома, и видовую площадку для отдыха.

Часто кровлю пристроенного навеса или веранды делают арочной. Такая крыша пристройки к дому смотрится воздушно и элегантно, визуально вытягивает постройку вверх, не утяжеляет дом. Кроме того, за счет обтекаемой формы на арочную кровлю ниже как ветровая, так и снеговая нагрузка. При маленьком радиусе скругления снег вообще будет сходить с такой крыши, не задерживаясь.

Двускатная крыша пристройки встречается намного реже. В основном, такую форму кровли используют при капитальной перестройке дома, когда здание расширяют и превращают его из прямоугольного в Г-образное или добавляют второе крыло. В этом случае двускатная крыша встраивается в дом по принципу щипцовой конструкции. Хорошо смотрится двускатная крыша у пристроек, сделанных не по бокам, а у фронтальной или задней части дома, например, у крыльца. Так дом приобретает более сложный и сбалансированный силуэт.

Четырехскатные, купольные, вальмовые крыши пристройки редки. Они сложны в монтаже и подходят далеко не ко всем зданиям. Зато, как и двускатными, такими крышами охотно перекрывают новые щипцы дома при его реконструкции. Кроме того, конструкции из четырех и более скатов хороши, когда нужно перекрыть пристройку сложной формы, например, Г-образную, построенную около одного из углов дома, или П-образную, охватывающую три стены здания.

Конусные и купольные крыши — это, скорее, экзотика, чем реальный вариант. Крыши такой формы делают, когда кровля пристройки к дому должна быть максимально декоративной. Как правило, пристройки-башенки делают при капитальной реконструкции здания, чтобы уравновесить его облик. Так, если с одной стороны обычного двускатного здания планируется сделать длинную односкатную пристройку, завершить ее можно одной или двумя декоративными башнями, чтобы визуально сбалансировать композицию по плотности элементов и высоте.

Онлайн калькулятор расчета стропильной системы двухскатной крыши

Укажите кровельный материал: —— Выберите материал из списка —— Шифер (волнистые асбоцементные листы): Средний профиль (11 кг/м2) Шифер (волнистые асбоцементные листы): Усиленный профиль (13 кг/м2) Волнистые целлюлозно-битумные листы (6 кг/м2) Битумная (мягкая, гибкая) черепица (15 кг/м2) Из оцинкованной жести (6,5 кг/м2) Листовая сталь (8 кг/м2) Керамическая черепица (50 кг/м2) Цементно-песчаная черепица (70 кг/м2) Металлочерепица, профнастил (5 кг/м2) Керамопласт (5,5 кг/м2) Фальцевая кровля (6 кг/м2) Полимер-песчаная черепица (25 кг/м2) Ондулин (еврошифер) (4 кг/м2) Композитная черепица (7 кг/м2) Натуральный сланец (40 кг/м2) Указать вес 1 кв метра покрытия (? кг/м2) кг/м2 Введите параметры крыши: Ширина основания A (см) Длина основания D (см) Высота подъема B (см) Длина боковых свесов С (см) Длина переднего и заднего свеса E (см) Стропила: Шаг стропил (см) Сорт древесины для стропил (см) 1 2 3 Рабочий участок бокового стропила (не обязательно) (см) Расчёт обрешётки: Ширина доски обрешётки (см) Толщина доски обрешётки (см) Расстояние между досками обрешётки F (см) Расчёт снеговой нагрузки: Выберите ваш регион 1 (80/56 кг/м2) 2 (120/84 кг/м2) 3 (180/126 кг/м2) 4 (240/168 кг/м2) 5 (320/224 кг/м2) 6 (400/280 кг/м2) 7 (480/336 кг/м2) 8 (560/392 кг/м2) Расчёт ветровой нагрузки: Регион Ia I II III IV V VI VII Высота до конька здания 5 м от 5 м до 10 м от 10 м Тип местности Открытая местность Закрытая местность Городские районы

Рассчитать

Результаты расчетов Крыша: Угол наклона крыши: градусов. Угол наклона подходит для данного материала. Угол наклона для данного материала желательно увеличить! Угол наклона для данного материала желательно уменьшить! Площадь поверхности крыши: м2. Примерный вес кровельного материала: кг. Количество рулонов изоляционного материала с нахлестом 10% (1×15 м): рулонов. Стропила: Нагрузка на стропильную систему: кг/м2. Длина стропил: см. Количество стропил: шт.

Обрешетка: Количество рядов обрешетки (для всей крыши): рядов. Равномерное расстояние между досками обрешетки: см. Количество досок обрешетки стандартной длиной 6 метров: шт. Объем досок обрешетки: м3. Примерный вес досок обрешетки: кг.

Как работать с этим калькулятором кровли?

• Указать материал кровли крыши. Калькулятор позволяет сделать любой выбор из обширного списка материалов кровли. Это может быть шифер, битумная черепица, оцинковка, керамическая черепица, металлочерепица, ондулин и т.п.
• Далее необходимо ввести параметры геометрии крыши — длину, высоту и т.д.
• Определиться с шагом стропил.
• Ввести данные по параметрам обрешетки.
• Указать преобладающую в данном регионе снеговую и обязательно ветровую нагрузку.

По этим данным онлайн калькулятор моментально произведет расчет двускатной крыши с учетом стропильной системы.

Какие конкретно данные получаются на выходе калькулятора?

1. Рекомендуемый угол наклона крыши (с учетом выбранного материала кровли).
2. Площадь ее поверхности.
3. Вес и количество рулонов материала кровли.
4. Параметры стропильной системы — длину стропил и их количество.
5. Количество рядов обрешетки.
6. Расстояние между ними.
7. Объем пиломатериалов и вес досок (брусков) обрешетки.

Важно!

С необходимостью произвести расчет площади кровли двухскатной (или любой иной) крыши неизбежно сталкивается на начальном этапе строительства любой частный застройщик. При помощи предложенного онлайн калькулятора рассчитать и получить все необходимые данные можно легко и быстро.

Углы наклона двухскатной крыши, геометрию стропильной системы, а также количество и вес стройматериалов — все эти сведения вычисляются мгновенно предложенным калькулятором.

Можно ли считать выданные этим онлайн калькулятором результаты стопроцентно точными? Нет. Они даются для ориентировки.

Ибо в каждом регионе возможны некоторые отклонения и особенности (климатические, финансовые и пр.).

Состав стропильной системы

Чтобы понять, как сделать четырехскатную крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы. Это совокупность всех опорных элементов, образующих каркас, на котором лежит кровельный материал. В ее состав входит:

1. Мауэрлат. Толстый, прочный брус сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Он распределяет вес кровли по периметру дома. Для четырёхскатной крыши требуется 4 опорных бруса. Если дом строят из дерева, то в роли мауэрлата выступают верхнее венцы из бревна или бруса. В том случае если строительство ведут из кирпича или газосиликата, то на верхней поверхности стен сооружают армированный бетонный пояс, в который вмуровывают длинные металлические шпильки на который крепят мауэрлат.
2. Коньковый прогон. Брусок, к которому крепят верхние части стропильных ног. Он формирует высшую точку крыши. У четырехскатной крыши конек меньше дины дома из-за вальмовых элементов.

3. Стропила. Это доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм, которые задают геометрию скатов крыши. При возведении используют три вида стропильных ног: накосные (диагональные), рядовые, нарожные. Рядные стропила устанавливают на трапециевидных скатах. Накосные стропила обычно большей длины, чем рядные и нагрузка на них выше, поэтому для изготовления используют пиломатериал вдвое большей толщины. Они верхней частью опираются на коньковый прогон, а нижней на угол мауэрлата. Нарожники или стропильные полуноги имеют опору на диагональные стропила и мауэрлат и формируют вальму.

4. Лежень. Опорный брус, укладываемый на несущую внутреннюю стену, если она используется в наслонной стропильной системе. Его функция – переносить вес кровли на фундамент, распределяя его.
5. Стойки. Вертикальные опоры из бруса, устанавливаемые на лежень. Они подпирают собой серединную часть стропильной ноги или коньковый прогон.

6. Подкос. Опорный элемент, также называемый подстропильная нога, который устанавливают под углом 45 градусов к стропилам и упирают в стойку. Они предотвращает прогиб ног и переносит часть веса на несущую внутреннюю стену.

7. Шпренгель. Вертикальная опора, наподобие стойки, поддерживающая накосные стропильные ноги. Чаще используют шпренгельные фермы, то есть шпренгели которые упираются в горизонтальные схватки между мауэрлатом смежных скатов.
8. Затяжка, ригель. Горизонтальные бруски, схватывающие стропильную пару в верхней или нижней части. Они гасят распирающую нагрузку, которой подвергаются стены при условии использования висячей стропильной системы.
9. Кобылки. Доски, которые используют для удлинения стропильных ног, чтобы сформировать свес крыши, защищающий стены от сырости. Чаще всего кобылки необходимы для диагональных стропил, так как их длина превышает стандартные размеры пиломатериалов.