Сборка металлических лесов рамного и хомутового типа

Самостоятельная сборка домокомплектов

Если домокомплект каркасного дома не крупнопанельный, его можно собрать даже самому, соблюдая инструкции. Хоть это будет более длительным по времени, но на реализацию проекта уйдет меньше средств. На многих заводах продаются специальные комплекты для сборки своими руками.

Обычно подобные комплекты включают следующее:

Брус нижней обвязки. Этот элемент конструкции содержит много пазов для установки горизонтальных и вертикальных элементов по типу шип-паз.
Брус верхней обвязки. Аналогичная деталь, в которую закрепляются комплектующие, но только вверху.
Брус вертикальной обвязки с замками шип-паз.
Лаги для перекрытий вверху и внизу.
Стропила.
Древесину для производства щитов, которая заготовлена по точному размеру, указанному в спецификациях. Есть панели как с установленным внутрь утеплителем, так и без него.
Древесину для обшивки перекрытия внизу и вверху.
Обрешетка для крыши.
Крепежи.
Документы, планы, проект, чертежи, схемы крепежа, инструкция по сборке и прочая документация.

Чтобы четко понимать, какая деталь к чему относится, на каждом элементе должна быть соответствующая маркировка. Также к деталям идут спецификации с указанием местонахождения каждого элемента.

Именно застройщик определяет, какие материалы будут использоваться для напольных покрытий, потолочных перекрытий, кровли здания и отделки дома снаружи и внутри.

Строительство домов при помощи домокомплектов имеет также недостатки:

более длительный срок работы;
высокая трудоемкость сборки;
зависимость строительства от погоды.

Среди преимуществ выделяют низкую стоимость строительства. Большинство домокомплектов можно собрать самостоятельно, не привлекая строительную бригаду.

С чего начинать

К каждой работе надо подходить не спеша и тщательно продумать все свои действия.

Таблица. Порядок работ при изготовлении гарнитура

Этап изготовления
Краткое описание действий и практические рекомендации

Выбор конструкции

Не стоит делать самостоятельный проект с нуля, для этого требуется специальное образование и много опыта. Намного проще выбрать готовый и адаптировать его под свои условия. Сейчас есть огромный выбор различных вариантов кухонных гарнитуров с подробными схемами, остановитесь на понравившемся, подкорректируйте его размеры. Можно увеличить или наоборот, сократить количество предметов, дополнить их собственными декоративными элементами, изменить материал изготовления. Если есть начальные знания, то воспользуйтесь специальными программами для 3D моделирования. Сделайте замеры помещения и с их учетом экспериментируйте с элементами гарнитура

Рекомендуется принимать во внимание существующие рекомендации по размерам, которые отвечают требованиям эргономики — наиболее удобные для работы размеры по высоте (≈ 85 см), ширине (30–80 см) и глубине (45–50 см).

Эскиз карты раскроя

Довольно сложный технический этап, от правильности его выполнения зависит количество отходов. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то рекомендуем обращаться в специализированные компании

Немного ниже будет дано более подробное обоснование такого решения.

Покупка материалов

Кухонные гарнитуры можно делать из различных материалов. Но надо знать, что даже самые дешевые могут быть качественными и служить многие годы и наоборот, среди дорогостоящих нередко встречаются бракованные. Перед покупкой надо иметь расчет общего количества – стандартные плиты приобретаются с учетом составленной карты раскроя. Для кухонного гарнитура сразу покупаются доборные и декоративные элементы, фурнитура, специальные приспособления. Всегда надо делать запас в пределах 5–10%, конкретные размеры зависят от сложности геометрии гарнитура и ваших профессиональных навыков.

Подготовка технологических отверстий и сборка

Этот этап требует большого внимания, ошибки обязательно будут заметны и значительно ухудшат внешний вид. Какие нужны инструменты, как пошагово собираются все элементы фурнитуры можно прочитать в этой статье немного ниже.

Проверка гарнитура

На этом этапе надо проверить работоспособность каждого элемента, еще не поздно исправить ошибки. Сделать это намного легче, чем потом ремонтировать отвалившиеся части мебели, кроме того, есть такие материалы, которые после механических повреждений отремонтировать невозможно. Пока мебель без нагрузки и все соединения сохранили свои первоначальные показатели прочности, устранение проблем делается относительно легко и без больших потерь времени.

Если вы решились самостоятельно делать кухонный гарнитур, то учтите, что легкой такую работу назвать нельзя, понадобится максимум старания и терпения.

Как обойтись без строительных лесов

Если фасадные работы вы не планируете выполнять самостоятельно (а собираетесь нанять строительную бригаду), то о лесах можно особо не задумываться, так как строители обычно приходят на участок со своими лесами и подмостями.

Однако по окончании строительства (и по прошествии некоторого времени) строительные леса могут понадобиться для проведения небольших фасадных ремонтных работ. Можно ли этого избежать?

Конечно. И для начала позаботьтесь о том, чтобы фасад вашего дома не требовал ремонта долгие годы. Для этого достаточно использовать при возведении стен облицовочный кирпич. Сейчас он выпускается многими производителями и при этом в достаточно большой цветовой гамме.

А вот другие облицовочные материалы (такие как сайдинг, штукатурка и прочие) будут периодически требовать вашего внимания и, соответственно, дополнительных расходов, так как сделать строительные леса (купить или взять в аренду) бесплатно у вас не получится.

Как подготовить основание для строительных лесов?

Для примера рассмотрим монтаж рамных лесов.

Подготовка территории заключается в планировке земельного участка. В результате этих работ, выполняемых ручным или механизированным способом, поверхность грунта строительной площадки должна быть горизонтальна как в продольном, так и в поперечном направлении. Затем выполняются необходимые мероприятия по отводу грунтовых и поверхностных вод, а также трамбовка площадки до показателей, гарантирующих устойчивое положение конструкции с учетом собственного веса и планируемой на нее нагрузки во время эксплуатации.

Вначале на грунт выкладываются опоры, в качестве которых используются башмаки, а под них подкладки, которые должны располагаться строго в горизонтальном положении. Опорами (основанием) может служить доска 50х200 мм, длины доски должно хватать для размещения на ней двух башмаков на расстояние между стойками (на рисунке это расстояние равно 950 мм). Расстояние между башмаками (стойками) в продольном направлении регламентируется в паспорте на леса и в данном случае составляет 3000 мм.

Расстояние между крайним башмаком и стеной здания зависит от размера кронштейна, в данном случае оно составляет 150 мм.

Общая информация

Встречаются мнения, что леса из металла и дерева лучше (и дешевле) арендовать, чем собирать самостоятельно. Основной аргумент – покупка труб обойдется дороже. И такие суждения подкрепляются экономическими расчетами. Судя по всему, авторы подобных замечаний проживают в городских квартирах и имеют довольно смутное представление о том, что это такое – поддержание своего дома в надлежащем состоянии (и фасадной части, и помещений, высота которых, как правило, превышает типовую). А ведь собственнику этим приходится заниматься регулярно.

Более того, сочетание таких материалов, как металл (скелет) и доски (настилы на каждом из уровней) считается оптимальным. Одно из преимуществ деревянных лесов в том (второе – невысокая конечная стоимость), что конструкция после окончания строительства (ремонта) легко разбирается, а материал используется для других хозяйственных целей. Но есть и существенный минус – ограничение в грузоподъемности.

То есть на подобном приспособлении можно проводить только такие работы, как оформление фасада (окраска, отделка сайдингом), обработка потолков, штукатурка и ряд иных. При возведении же кирпичной кладки или одновременном пребывании на высоте нескольких человек деревянные леса непригодны. А вот сборка из труб и досок универсальна в использовании.

Единственная сложность – в правильном выборе варианта лесов строительных и способа скрепления всех конструктивных элементов. Затраты на изготовление таких многоуровневых подмостков оправданы лишь в том случае, если их можно разбирать и хранить в сарае (на территории или еще где) до следующего применения. А вот тратить деньги на неразборную модель, сварную, нерационально, и вряд ли кто станет этим заниматься. Нельзя не учитывать и такие факторы, как сложность изготовления, прочность сооружения и его устойчивость.

Особенности крепежа

Принципиальным отличием хомутовых строительных лесов от конструкций схожего назначения, например, рамных лесов или вышек-тур является способ крепления отдельных элементов между собой.

Хомутовый крепёж представляет собой пару U-образных пластин (обычно стандартного диаметра, под дугу 42,48 и 57 мм), которые соединяются между собой болтами. Для обеспечения надёжной затяжки и исключения деформации скоб при нагрузке болты должны иметь плавный радиусный переход от головки к стержню и снабжаться шайбами, создающими дополнительный заклинивающий момент.

При креплении к стене, в необходимом месте устанавливается анкер (соотношение его диаметра к глубине забивки должно быть не менее 1:2). С противоположной стороны подводится поперечина.

Классификация разновидностей хомутового крепежа может быть выполнена:

По их технологическому назначению;
По технологии производства.

Для соединения отдельных элементов хомутовых строительных лесов выпускаются хомуты жёсткого или поворотного типа. Первые соединяют элементы только под прямым углом, для чего в необходимом месте на одну из стоек или ригель накладывается стальной замок, состоящий из кольцевого бандажа, регулируемого по диаметру. В зазор между бандажом и образующей вводится одна из скоб хомута, после чего она стягивается болтом со второй его половиной. Поворотные хомуты отличаются возможностью соединения параллельно расположенных стоек. Они применяются в паре, причём каждый из хомутов располагается зеркально по отношению к смежному. Угол наклона таких хомутов можно менять.

Надёжность и долговечность хомутового соединения зависит от класса прочности крепежа. С увеличением длины стоек или ригелей класс прочности болтов и гаек увеличивается. Обычно для болтов он не может быть ниже 5.6. Эксплуатационная долговечность хомутов зависит также от технологии их получения. Хомуты получают холодной штамповкой из полосы, при этом происходит некоторое упрочнение материала (сталь с пределом прочности не ниже 400 МПа). Поворотные хомуты иногда изготавливают в клиновом исполнении, когда подголовник болта имеет форму усечённого конуса: это помогает плавно увеличивать затяжку соединения, не деформируя хомут.

Все детали хомутового крепления должны иметь антикоррозионное покрытие (обычно – цинкование).

Возводим каркасные стены дома из досок

Сборка деревянных стен каркасного дома проводится либо на месте (вертикально), либо на полу внутри будущего здания. Это позволяет не ошибиться с длиной стены, когда человек будет собирать собственный каркасный дом.

Устройство каркаса проводят в таком порядке:

Делают из деревянных брусков рамку по длине всей стены. Этот прямоугольник по высоте должен быть на 15 см меньше, чем высота будущего потолка (чтобы поместились пол и верхняя обвязка). Ширина бруса – это ширина стены, поэтому рекомендовано сечение 15х15 см. Впрочем, для одноэтажного дома (в т.ч. без мансарды) хватит и 10х10 см.
Укрепляют каркас стойками. Стойки – это бруски такого же размера, закрепленные внутри каркаса на равном расстоянии. Также из досок-перемычек формируют дверные и оконные проемы. Закрепляют стойки металлическими уголками или методом врубки.
Устанавливают 2 продольных перегородки, прибивая к рамке и каждой стойке. Одна – на небольшом расстоянии от пола, другая – на таком же от потолка.
Ставят каркас там, где будет находиться стена дома из досок. Конструкция легкая, поэтому поднять ее не составляет большого труда.
Прикрепляют устройство к полу, а также подпирают укосами, чтобы повысить устойчивость на время работы.
Скрепляют соединения перегородок, стоек и рамки металлическими уголками.
Укладывают внутрь конструкции утеплитель.
Обивают с обеих сторон ОСБ-плитами или фанерой.

Самое сложное в возведении каркасных домов на участке своими руками – это всевозможные размеры. Их стоит рассмотреть подробнее.

Выбираем шаг установки стоек

Сборка прочной каркасной стены невозможна без правильно выбранного шага между стойками. Его подбирают под толщину (и, соответственно, вес) потолочного перекрытия. Тут есть следующие варианты правильной установки стоек, обозначенные в СНиП:

толщина перекрытия меньше 230 мм – шаг между стойками не более 2 м;
толщина от 230 до 280 мм – шаг до 1,7 м;
толщина более 280 мм – шаг до 1,5 м.

Конструкция стены любого каркасного дома получится надежной только при соблюдении этих норм. Вообще в СНИП содержатся многие основы каркасного строительства домов, так что этот свод нормативных актов стоит прочесть перед возведением здания.

Установка укосов и раскосов

Укосы в каркасном доме

Чтобы собрать скелет надежного каркасного дома, нужно ставить временные укосы. Они подпирают стойки снизу для того, чтобы каркасы были расположены строго вертикально. После того, как была произведена обшивка каркасов, укосины убирают. Использование укосов позволяет самому построить каркасный дом на участке, не допустив кривизны стен.

Если человек, желая построить дачный дом из досок своими руками, использует вагонку или другие виды наборных панелей – вместо укосов устанавливаются раскосы. Они постоянны и ставятся под такими же углами. Но раскосы нужно ставить еще и сверху, прибивая к потолочным перекрытиям. Этот метод не даст стойкам «съехать» при обшивке.

Монтаж углов каркасного дома

Хороший каркас для дачного дома нуждается в правильных углах. Самый простой способ создать угол – это установить одну из сторон каркаса стены (брус) прямо туда. Но тогда углы будут холодными, что в России становится большой проблемой.

Есть 2 варианта монтажа углового соединения:

Расположить стыкующиеся каркасы так, чтобы в углу был зазор шириной 15-20 см. Этот зазор утеплить изоляционным материалом.
Состыковать каркасы прямо в углу, но при этом дополнительно утеплить поверх обшивки. Также желательно еще раз утеплить углы в конце строительства, во время внутренних отделочных работ. Это поможет правильно построить каркасный дом на участке и избежать проблем с сохранением тепла внутри помещения.

Кроме того, устройство стен каркасного дома в деталях подразумевает, что на углы будет идти большая нагрузка. Поэтому их лучше делать из нескольких брусков, а не из одного.

Из дерева и досок

Деревянные

Советов о том, как сделать строительные леса, в интернете можно найти довольно много. Причем рекомендуемые конструкции отличаются, в основном, друг от друга только толщиной доски и размерами самих лесов. Чтобы вы не запутались во всем этом «многообразии», старайтесь ориентироваться на следующие величины:

Монтаж лесов расстояние между стойками – 2-2,5 метра;
ширина настила для работы – 1 метр;
высота всей конструкции – не более 6 метров.

Приступаем к работе:

Заранее заготовьте необходимые материалы:
- доски толщиной не менее 50 мм и шириной 100 мм (или кругляк, или брус 10х10 см) – для стоек и упоров;
доски для распорок и ограждения толщиной 30 мм;
доски для перемычек и настила толщиной 50 мм;
гвозди (саморезы в этом случае менее надежны).
Скрепите, соблюдая рекомендуемые расстояния, четыре стойки с помощью диагональных распорок (по всем четырем сторонам).
На нужной высоте закрепите доски перемычек.
Закрепите на перемычках доски настила.
Прибейте доску для ограждения зоны работы.
Установите упоры.
Приставьте и закрепите лестницу.

Как обойтись без строительных лесов

Требования к рабочей площадке

Для монтажа строительных лесов нужно подготовить асфальтобетонную или грунтовую площадку шириной не менее 3-х метров.
Грунтовую площадку следует очистить от мусора, разравнять и утрамбовать (если грунт влажный, то утрамбовку производят с подсыпкой щебня, бетона, битого кирпича и др.).
При необходимости от площадки для установки лесов нужно организовать отвод поверхностных и грунтовых вод.
Если место установки лесов имеет перепад высоты, то площадку необходимо выровнять по горизонтали в продольном и поперечном направленияхДля этой цели используются бетонные плиты или доски толщиной не менее 40-55 мм.

Этапы сооружения

Изготавливаются строительные леса из досок и бруса в несколько этапов:

Раскладывание элементов будущей конструкции на ровной поверхности и проверка их соответствия высоте лесов;
Связывание стоек с помощью горизонтальных перемычек;
Установка рядом двух уже собранных рам и их закрепление с помощью горизонтально и диагонально располагаемых досок-стяжек;
Укладка деревянного настила поверх горизонтальных стяжек, с креплением досок к перемычкам.

Теперь осталось закрепить перила и зафиксировать лестницу, с помощью которой будет осуществляться подъём и спуск. При большой длине здания конструкция продлевается и может состоять из различного количества секций – от двух до трёх-четырёх. Рамы соединяют между собой досками.

Этапы возведения каркасного дома

Дома из профильной трубы своими руками возводятся в определенной последовательности:

Фундамент . Для строительства каркасных домов можно использовать капитальное бетонокаркасное основание, а также некапитальное, например, на винтовых сваях. Дома на втором виде основания можно перевозить, так как являются транспортируемыми.

Монтаж каркаса . На этом этапе допускается использование готовых каркасов фабричного производства. Для сборки таких каркасов не требуется сварка, все элементы соединяются с помощью винтов. Не исключается самостоятельное возведение каркаса из профильной трубы

При этом важно не только следить за взаимным расположением элементов, но и контролировать качество соединений. Именно эти места считаются самым слабым местом при возведении каркасных домов из профильной трубы

Монтажные работы должны выполняться в направлении снизу вверх. При этом первыми устанавливаются стойки и колонны, для соединения которых используют горизонтальные элементы из трубок меньшего сечения. Для укрепления вертикальных элементов используют раскосы.

Монтаж кровли . Кровельная часть монтируется на самом последнем этапе основного строительства. При этом бригада строителей может быть разделена на две части: одна занимается кровлей, другая переходит к утеплению и отделке.
После окончания работ по монтажу каркаса можно приступать к внутренней отделке.

По мнению экспертов в области архитектуры металлокаркасные технологии в будущем займут лидирующие позиции. Это означает, что возведение каркасного дома из профильной трубы своими руками, позволяет получить определенные навыки, которые могут пригодиться не только в личных целях, но и в качестве дополнительной специальности.

Современный каркас дома из профильной трубы своими руками собирается довольно просто. Это позволяет сэкономить немного времени и денег для других, не менее важных работ. Но чтобы правильно все спроектировать, необходимо знать возможности материала. Металлические профиля имеют множество достоинств и некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться перед началом строительства.

Технология строительства каркасных домов

Каркасный дом может строиться по одной из технологий:

Щитовую технологию изобрели в Германии. Преимущество ее в том, что продается готовый каркасный дом, в котором после сборки практически ничего не нужно делать. Сначала заготавливают фундамент, а затем на это место привозят готовые панели. Это могут быть участки стен, крыши, перекрытий.

Немецкие строения славятся высоким качеством, точностью деталей, быстрым производством и последующей сборкой. Благодаря этим преимуществам дом служит очень долго и совершенно не требует ремонта. Со времени заказа до доставки дома проходит до полугода, а на все строительство тратится максимум месяц.

Особенности конструкции вышки

Как уже указывалось, охотничья вышка может быть стационарная или переносная. Стационарные вышки оборудуются силами охотхозяйств и представляют собой крепкие деревянные сооружения, в которых можно не только долгое время ожидать прихода зверя, но заночевать при необходимости, переждать ненастье.

Часто это лабазы со стенами и крышей. Крыша для стационарной вышки элемент обязательный, а стены могут минимизированы в зависимости от климата. Кратко такие сооружения можно охарактеризовать несколькими параметрами, рекомендованными в специальной литературе для охотхозяйств. Оптимальная высота помоста 4 – 4,5 метров, площадь помоста не менее 1,5 х 1,5 метра, угловые опоры (столбы) традиционно устраиваются в количестве 4 штук. Угол наклона лестницы рекомендован 65˚-75˚ от горизонтали, расстояние между перекладинами 25-30 см.

Самая прочная геометрическая фигура – треугольник, самая устойчивая вертикальная конструкция – пирамида. Логично строительство вышки на трёх столбах-опорах, но в таком случае появилось бы множество других проблем, как то устройство и крепление помоста, строительство стенок или просто опоры под спину стрелка. Компромисс находится в правильном разведении опор под небольшим углом к вертикали и установка их по опорной площади, как усечённого треугольника. Перекладины на лестнице обязательно крепятся в затёсы на продольных жердях для лучшей опоры. Помост изготовляется, как из досок, так и из стёсанных брёвен. Между уложенным элементами обязательно оставляются зазоры для быстрого просыхания. На пол лабаза может быть уложена подкладка. Ведь ожидание на кабаньей охоте может продлиться несколько часов.

Охота на жировке с вышки

Охота на жировке требует от охотника хорошего знания местности, особенностей поведения местной популяции кабанов. Обычно, охота ведётся на искусственных прикормочных площадках, либо на известных постоянных местах жировок кабана на сельскохозяйственных полях или естественных кормовых угодьях. Такими угодьями могут являться дубравы и кедрачи с большим количеством желудей и шишек, заливные луга и заболоченные участки возле рек и озер, где достаточное количество сочных трав и кореньев. Кормиться кабан начинает в вечернее время, на искусственные, созданные человеком, прикормочные площадки он может приходить немного раньше. В естественных угодьях обычно стадо не меняет свой суточный график.

Ходовая охота небезопасна и требует наработанных навыков охоты по этому зверю. Поэтому, наиболее рациональным является охота на кабана с вышки. Эти сооружения устраиваются в местах наиболее вероятного появления зверей и по своему виду подразделяются на стационарные и мобильные. Располагаться вышки могут, как по краю кормовой площадки, на опушке леса или краю болота, так и на открытом месте. При установке на открытом месте стационарная вышка должна устанавливаться задолго до начала охот на этих площадках. Необходимо, чтобы кабаны привыкли к виду сооружения. Впрочем, данное требование актуально при оборудовании засидки различных конструкций и вариантов.

При устройстве вышки для охоты на кабана необходимо учитывать множество факторов. Возможные направления подхода зверя, направление ветра в разное время суток, направление солнечных лучей, которые могут слепить охотника, освещённость площади и места засидки. Вепрь не очень хорошо видит, стадо с молодняком производит достаточно много шума при передвижении, поэтому зверь, прежде всего, полагается на обоняние. Учитывать воздушные потоки надо в первую очередь

. Можно привести несколько советов:

на краю леса всегда существуют завихрения воздуха и их надо учитывать;
если восходящее солнце находится за спиной охотника, то его лучи будут нагревать сначала открытое пространство перед вышкой и холодный воздух потянет от леса. При заходе солнца направление меняется на противоположное, т.е. с открытого места к опушке;
линия дорог, просек, русла ручья являются естественными проводниками воздуха, по ним всегда «тянет» ветерком.

Необходимо чётко рассчитывать расстояние выстрела, это именно тот фактор, который вынуждает иногда ставить вышку на открытом месте. Учитывая все факторы можно найти самое оптимальное место для установки сооружения. Если есть такая возможность, то оборудуют две вышки для охоты при разных условиях.

Как рассчитать необходимое количество материалов

Поэтому начнем с рассмотрения алгоритма расчетов материала.

Сначала определяют общие размеры здания: ширину, длину, высоту, площадь. Затем, как говорят, собирают нагрузку, которой будет подвергаться конструкция.

Сюда входит вес:

Самого каркаса.
Перекрытий.
Обшивочного материала.
Мебели и оборудования, находящихся в доме.

Кроме этого, учитывают возможные ветровые, снеговые нагрузки и их комбинации.

Под эти данные разрабатывается конструктивная схема здания. Создается своеобразный его скелет: расставляются колонны, опоры, перекрытия. Затем в программно-вычислительном комплексе формируют расчетную схему здания, так называемый силовой каркас.

Он представляет собой схему каркаса с уже заданными параметрами материалов, вероятными типами связей, опор, которые будут использоваться в строительстве.

Далее производится автоматический расчет нагрузок во всех элементах каркаса при выбранных исходных условиях. Если в каком-то элементе результаты будут неудовлетворительными, исходные данные корректируются.

Затем вычерчиваются схемы колонн, покрытия, связей по покрытию колонн, расстановки прогонов покрытия и стен.

На каждой схеме обязательно маркируются узлы элементов, которые впоследствии разрабатываются и маркируются отдельно.

В итоге получают комплект готовых рабочих чертежей.

В них подобраны корректные значения сечений, длины пролетов, типы соединения металлических элементов, и прочие характеристики. Подобные расчеты можно заказать у квалифицированных проектировщиков.

Виды лессов

Существует несколько разновидностей лессов, которые вполне можно сделать самостоятельно. Для изготовления подойдут металлические трубы, можно добавлять в конструкцию доски. Если делать все из дерева, получится гораздо дешевле металлических. Но такие установки не смогут выдерживать значительную нагрузку, есть вероятность надлома при большом весе, установленном на них.

Пример строительных лессов

По времени, каркас из металла будет выполняться дольше, но постепенно затраты на его изготовление будут перекрыты надежной службой. Если нужно конструкцию можно будет разобрать, перестроить. Кроме деревянных, имеются и другие виды лессов:

1. Хомутовые. Приоритетно, их используют для работы со зданиями, имеющими сложную конфигурацию. Собрать такие изделия проблематично, но есть вариант изгибать их, как того требует необходимость.

2. Клиновые. На них можно укладывать значительную массу.

3. Штыревые. Их достаточно просто собрать-разобрать. Они пойдут для мелких строительных работ, не требующих серьезной подготовки.

4. Рамные. Их преимущество в легкости, простоте сборки. Собрать их можно очень высокими, до 50 метров. Выдержать они смогут около 200 кг на каждый метр поверхности основания. В стройке их используют чаще всего, потому как сделать их своими руками несложно.

Как собрать второй и последующие яруса лесов

Для подъема на установленную конструкцию первого яруса монтируется необходимое количество лестниц, по которым смогут перемещаться рабочие, занятые на сборке конструкции (в рамных лесах лестницы вварены в сами рамы). Установка второго и последующих ярусов совершенно идентична сборке первого. Разница заключается в том, что следует обязательно выполнять ограждение конструкции каждого яруса для безопасного перемещения рабочих. По технике безопасности так же следует развешивать щиты со схемами, регламентирующими пути безопасного перемещения рабочих и грузов, которые будут подниматься и складироваться.

Конструкционные особенности

Для различных видов работ потребуются разные по виду подмостки и строительные леса. Для работ с материалами малого веса не нужна высокая несущая способность. В таком случае можно сделать приставные подмостки или конструкцию в виде конверта. Для отделки фронтонов или просто наружной отделке одноэтажного невысокого дома допустимо использование строительных козлов, и на их перекладины укладывают настил. Если нельзя ничего опирать на стены, можно использовать козлы с досками настила, уложенными на перекладины.

Для укладки кирпичных стен или строительных блоков, отделки фасада камнем или кирпичом потребуются полноценные строительные леса. Строительные леса из древесины можно сделать более жесткими, если использовать раскосы и упоры.

Как правило, такие конструкции не крепят к стенам, а фиксируют на упорах, которые будут подпирать стойки. Давайте поговорим о каждом виде по отдельности.

Армянские леса

Это народное название нехитрых приспособлений в виде деревянных подмостков. Для кладки стен из кирпича или шлакоблоков одноэтажных домов, применяют простое приспособление, представляющее собой треугольники с прямым углом.

Треугольная конструкция состоит из двух деревянных щитов, между которыми помещается консоль на оси. Консоль одним концом прижимает вертикальную конструкции одним из катетов к стене здания, а другим концом упирается в землю. Две такие конструкции образуют горизонтальные площадки, на которые опирают настил.

Заключение

Сделанные своими руками, строительные леса можно сдавать в аренду, что быстро окупит все затраты на изготовление конструкций. При осуществлении работ на высоте, нужно обязательно выполнять требования техники безопасности.

Варианты сборки самодельных конструкций

Вышки на четырех опорах — чтобы увеличить поверхность, их соединяют вместе. Основание представляет собой раму из досок или брусьев. Такой способ позволяет создавать многоярусные сооружения и обычные двухметровые тумбы. Его часто применяют, когда нужно добраться до кровли или третьего этажа.

А-образные козлы представляют собой две самодельные стремянки, на которые сверху уложен настил. Подходят только для малоэтажных строений и применяются в основном при отделке. Конструкция проста и ненадежна. Горизонтальную площадку желательно приколотить гвоздями — иначе ее придется постоянно поправлять. Она довольно узкая и рассчитана только на одного человека. Перила и ступеньки отсутствуют. Наверх забираются по стремянке или приставной лестнице.

Приставные подмостки — их еще называют армянскими. Вместо рамы на четырех ногах здесь используются диагональные держатели. Низ упирается в грунт, верх — в угол, закрепленный на стену здания. К держателям прибиваются перпендикулярные им доски. Одной стороной они крепятся к стене, другая служит основанием для рабочей поверхности.

Нагрузку воспринимает система из перпендикулярных брусьев. Вертикальный ряд прибивается снизу к стене, горизонтальный располагается сверху под прямым углом к нему. Горизонтальный вместе с настилом удерживают доски, образующие с ним острый угол. Полки рассчитаны на небольшую нагрузку. После них на поверхности останутся заметные следы от широких гвоздей, анкеров или саморезов. Без диагонального держателя толщину и количество крепежей придется увеличить.