Как долго гниет дерево в бетоне

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Определение

Арболит относится к категории легких бетонов. Главное отличие этого композитного строительного материала — наличие древесной щепки в качестве наполнителя. Щепка выступает в роли связующего компонента в монолитной структуре цементного теста. Второе название арболита — деревобетон.

Как любой другой стройматериал, арболитовый продукт имеет достоинства и недостатки. С последними можно справиться, если осуществлять четкий контроль качества на всех стадиях производства. Положительные качества позволяют использовать блоки для формирования крупногабаритных кладок, пустотелых изделий, теплоизоляционных плит, смесей для заливки ограждений.

Бетонная стяжка на деревянный пол: если нельзя, но очень надо

Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол — частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.

Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.

Бетон + дерево

Всем привет. У меня вопрос по поводу совместимости бетона и дерева. Можно ли на бетонные полы настилать деревянные – не будет ли пол холодным. И можно ли на обычный ленточный фундамент возводить дом, скажем, из клееного или другого бруса? я не очень доверяю свайным фундаментам.

• 2 Ответы
• 10 Похожие вопросы

А почему вы думаете, что на ленточный фундамент нельзя ставить дом из бруса? или баню, например? Раньше же не было на это средств, поэтому и фундаменты были столбчатые и свайные. А сейчас, если вам очень хочется, можете под такой дом делать мелкозаглубленный фундамент и радоваться постройке очень и очень долго. Только нужно учитывать, что всегда гниение такого дома начинается с нижнего венца. Это значит, он должен быть обработан специальными растворами, которые будут предотвращать и появление плесени, и гнили. Но при этом вы должны делать качественную гидроизоляцию и отмостки, чтобы и с фундаментом не было проблем. Если расходится фундамент под домом из кирпича, по стене ползет трещина, и хозяин знает, где искать проблему. А вы же и знать не будете, что воды подмыли фундамент, и он стал расходиться. Это, кстати, еще одна причина, почему под деревянными домами ленточный фундамент встречается очень редко.

Ну, по поводу полов я могу вам точно сказать – настилать можно и даже нужно. Бетонные полы, правда, должны быть выровнены. И дерево укладывается на лаги. Таким образом, вы получаете своеобразную подушку. От нее будет теплее бесспорно. Воздух будет циркулировать, у вас не будет проблем с грибком и любыми поражениями дерева. В свое время я тоже разобрал полы в доме, которому лет больше, чем мне. Заливал бетоном, потом выравнивал, а затем уже настилал дерево. Было это лет пять назад. Принципиально не хотел ни ламинат, ни паркет – только натуральное дерево. Правда, укладывал с определенным рисунком.

Вопрос исключительно для общего развития — частенько в статьях по строительству встречается такое

Всё никак не определюсь из чего строить дом. Есть знакомый парень, который за символическую плату

Говорят, что дом, построенный с использованием опилкобетона очень теплый и выглядит, как дом из

Очень интересует технология производства блоков из ячеистого бетона. Насколько прочной получается

Как только сойдет, снег хочу начать строительство дома из кирпича, планировку и вид фундамента уже

Есть задача – залить армированный фундамент. В распоряжении есть несколько рабочих рук и не особо

А что, правда, нужно ждать столько времени после заливки?

С удивлением узнал, что становится модным шлифовать бетон и оставлять пол в таком виде без

Друг строит дом и не рассчитал такой момент — подъехать к месту стройки просто нереально. Кирпич

Здравствуйте. Еще год назад задумал построить себе дачный домик. Всегда мечтал об отдыхе загородом.

«Велокс»

Комплексная технология строительства монолитных энергоэффективных домов с использованием несъёмной опалубки из щепоцементных плит Velox («Велокс») была запатентована в Австрии ещё в 1956 г. и сегодня успешно применяется более чем в 40 странах мира, а с недавних пор и в России.

Основным элементом строительной системы «Велокс» являются плиты размером 2000 × 500 мм, которые предлагаются в основном в двух модификациях: однослойные плиты толщиной 25, 35, 50 и 75 мм, используемые для устройства опалубки внешних и внутренних стен; двухслойные теплоизоляционные плиты, изготовленные из однослойных (35 мм) путём наклеивания пенополистирола (ППС) толщиной 150 мм, что позволяет возводить стеновые конструкции с приведённым сопротивлением теплопередаче на уровне Rо = 4,37 (м2 • ℃)/Вт. Существуют плиты с увеличенным до 200 мм слоем ППС. Цена плит: 300–1200 руб. за 1 шт.

В состав системы также входят: потолочные плиты (200 × 500 × 25 мм); короба (2000 × 380 × 170–260 мм, высота зависит от длины перекрываемого пролёта) для изготовления облегчённых ребристых монолитных перекрытий; одно- и двухсторонние монтажные металлические стяжки длиной 320 и 480 мм, обеспечивающие заданное расстояние между стенками внешней и внутренней опалубки одного ряда, соединяющие плиты разных рядов по высоте; пространственные каркасы — тригоны, используемые в основном в силовых рёбрах монолитного перекрытия.

Из этих базовых элементов с соблюдением определённых правил и возводятся как мало-, так и многоэтажные строения. Монтаж начинается с одного из внешних углов здания, при этом плиты на стыке скрепляют между собой гвоздями длиной 100 мм, которые вбивают под разными углами. Затем к собранному угловому узлу последовательно пристыковывают плиты, которые образуют внешнюю и внутреннюю стенки опалубки первого ряда, соединяя их попарно стяжками.

В результате постепенно возводят прямые и угловые участки стен, с предусмотренными проектом проёмами (их «окантовывают» торцевыми плитами толщиной 75 мм). Закончив монтаж опалубки наружных стен, приступают к созданию «оболочек» для несущих внутренних стен и перегородок. Когда монтаж первого ряда по всей площади дома полностью завершён, внутрь опалубки в предусмотренных проектом местах устанавливают вертикальную арматуру (тригоны) и заливают бетон марки не ниже М200 (вручную или бетононасосом). Далее монтируют следующие ряды опалубки, смещая вертикальные стыки плит в смежных рядах как минимум на 250 мм.

Технологию возведения стен органично дополняет оригинальный способ сооружения облегчённых ребристых монолитных перекрытий. Основа последних — армированные стальными тригонами бетонные балки шириной 120 мм и высотой от 185 мм до 275 мм, расположенные с шагом 620 мм и составляющие монолит с бетонными стенами.

«Велокс»

Заданное расстояние между внешней и внутренней стенками опалубки обеспе-чивают металлические стяжки

Тригоны используют также для вертикального армирования, что значительно сокращает расход стали

При сооружении ребристых монолитных перекрытий сплошной настил делают из плит «Велокс» толщиной 25–35 мм

Преимущества материала

Имея в своем составе щепу и портландцемент, деревобетон обладает некоторыми преимуществами по сравнению с конкурентными стройматериалами.

• Низкие теплопроводные свойства приводят к значительному сокращению расходов строительного материала. Как утверждают производители, дома из деревобетона толщиной в 30 см ничем не уступают двухметровой кирпичной кладке.
• Отличная звукоизоляция, превосходящая показатели железобетонных и кирпичных стен.
• Материал не содержит вредных веществ, не подвергается гниению и разложению. Кроме того, деревобетон паропроницаем, что не приводит к образованию на его поверхности конденсата.
• Деревобетон выдерживает высокие температуры и почти не горит, в отличие от пенополистирола.
• Небольшой вес материала удобен при транспортировке и строительстве.
• Деревобетон прекрасно сочетает в себе прочность и пластичность. Он не разрушается и не трескается при механических воздействиях, отлично восстанавливает форму после снятия нагрузки.

Еще одно немаловажное качество стройматериала — доступность обработки. Части материала легко нарезать и подогнать под нужный участок, а стены можно штукатурить без армированной сетки

Помимо этого, стены легко просверливаются, в них можно вкручивать шурупы и забивать гвозди.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Опилки

    Опилки — древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины. Длина частиц опилок зависит от типа и технологических параметров режущего инструмента, в результате работы которого они образованы. Не следует путать опилки со щепо́й, которая вырабатывается специально.

Опилки являются отходами деревообрабатывающей промышленности, однако они нашли широкое применение в качестве топлива, для изготовления прессованных промышленных изделий, подстилки для животных (зачастую при смешивании с торфом или соломой), в качестве мульчирующего материалаили как субстрат для мицелиев, и в том числе, как утепляющий материал.

     Опилки содержат около 70 % углеводов (целлюлоза и гемицеллюлоза) и 27 % лигнина. Баланс химических веществ: 50 % углерод, 6 % водород, 44 % кислород и около 0,1 % азот.

     В качестве утеплителя опилки используются наверное, с момента изобретения пилы и по сей день. Во времена СССР, в связи с хроническим недостатком любых строительных материалов опилки широко применялись для утепления стен и перекрытий в частном домостроении и не только. Постепенно от них стали отказываться в связи с широким распространением других утеплителей, повышением требований к энергосбережению, ростом цен на топливо. Я жил одно время (1990-2000гг) в маленьком городке в Смоленской области в частном доме. Дом был построен где-то в 80-х, и чердачное перекрытие было утеплено 30 см опилками. Они хорошо там просохли, слежались, и в общем-то, представляли собой неплохой утеплитель. В городке была своя лесопилка и там всегда было полно опилок. Их никак не использовали и местное население бесплатно их использовало кто во что горазд на протяжении десятилетий! Основное преимущество опилок — их низкая стоимость. Правда, в последнее время промышленность научилась, наконец, использовать и этот побочный продукт для изготовления топливных брикет, арболита (древобетона) а также и специфических древесных плит утеплителей. 

Использование опилок в чистом виде имеет несколько минусов:

• Опилки — легкогорючий материал. Без дополнительных пропиток материал легко воспламеняется.

• К тому-же в чистых опилках с удовольствием заведутся различные грызуны.

• Влажность опилок имеет не менее важный фактор, по причине которого есть опасность поражения каркаса деревянного дома грибком и гнилью. Во многих книгах к опилкам рекомендуется добавлять 5 % строительного гипса, для превращения их в твердый заполнитель термолит. Но из-за того что гипс быстро схватывается работать с ним сложно, смесь приходится готовить в очень маленьком объеме, что существенно увеличивает время и трудозатраты.

• Первоисточник опилок тоже влияет на их свойства. Прежде всего, нужны опилки или мелкая древесная стружка именно от распиловки или обработки древесины, и фракция опилок должна быть относительно крупной. То есть опилки мебельного производства, полученные в результате распила ДСП, МДФ, ОСБ и прочих материалов в которых используют связующие материалы использовать для утепления стен нельзя! Как по экологическим причинам, так и из-за того что их фракция слишком мала — практически это пыль.

• Невысокая эффективность, в связи с чем нужно делать весьма толстый слой утеплителя для достижения хорошего показателя теплоизоляции. Так, для достижения коэффициента теплосопротивления конструкции R=2.94C·м²/Вт   (требования для Минска) нужно 58см сухих опилок. Если же они намокнут, то коэффициент R такой стены может снизиться до 0,63 C·м²/Вт.

Характеристики сухих древесных опилок:

• плотность 220 — 420 кг/м³,  влажные 320 — 580 кг/м³.

• влажность 8 — 15%.

• коэффициент парусности 0,13-0,8.

• коэффициент теплопроводности 0,07 — 0,93 Вт/(м·K), растёт с ростом плотности и влажности.

• группа горючести Г3 (на основе испытательных данных )

• характерный размер до 50мм.

   В частном домостроении опилки используют в основном для изготовления арболита. Но древесину можно не только на опилки пустить. Как обычно, новые и интересные утеплители придумывает, патентует и продаёт Европа.

От чего нужно защищать бетон

На любые расположенные на улице сооружения воздействует множество агрессивных факторов: перепады температур, содержащиеся в воздухе газы, атмосферные осадки, сильные ветра, ультрафиолетовые лучи. Взаимодействуя с бетоном, имеющим щелочную основу, они инициируют возникновение различных химических реакций:

• Содержащаяся в материале свободная известь и щелочные металлы при взаимодействии с водой растворяются в ней и вымываются из конструкций, что приводит к нарушению его структуры и потере несущих свойств.
• Кислоты, которые содержатся в атмосферном газе, грунтовой, сточной и даже дождевой воде, также вступают в реакцию с известью с образованием солей в виде твердых кристаллов в порах бетона. Они выходят на поверхность в виде высолов и разрушают монолитный искусственный камень, вызывая появление трещин, вздутий и несвязанных рыхлых образований.
• Проникающая в пористую структуру бетона вода многократно замерзает и оттаивает в нем, расширяясь при замерзании и буквально разрывая структуру материала. А при взаимодействии с элементами армирования вызывает их коррозию.

Результат длительного воздействия внешних факторов на бетонИсточник mpkm.org

И это далеко не полный перечень вредных факторов. Восстановить и отремонтировать разрушенные и потерявшие прочность конструкции очень нелегко и не всегда возможно. Кроме того, это требует огромных временных и финансовых затрат. Гораздо выгоднее задуматься над тем, как сохранить бетон от разрушения на улице и принять превентивные меры.

Фибробетон

Его ещё называют фибролит — это натуральный плитный материал, производимый из тонкой стружки (длина — 250–500 мм, ширина — 1–4 мм, получают на специальных станках и часто именуют древесной шерстью), портландцемента и воды. При производстве древесное волокно, обработанное раствором жидкого стекла, смешивают с цементом и водой, а затем под давлением 0,5 МПа методом ленточного прессования формуют изделия, обрабатывают паром и сушат. Стандартная продукция — плиты длиной 2400 и 3000 мм, шириной 600–1200 мм и толщиной от 30 до 150 мм. Они обладают невысокой прочностью при изгибе (от 0,4 до 1,2 МПа) и гибкостью, но при достаточно низкой плотности (от 300 до 1050 кг/м³) имеют хорошие показатели теплопроводности (0,10–0,15 Вт/(м • °С) и звукоизоляционные характеристики. Сегодня на российском рынке представлены фибролитовые плиты таких компаний, как Celenit (Италия), Green Board (Россия), Träullit (Швеция) и др. В соответствии со сферами использования все изделия можно условно разделить на конструкционные, акустические и дизайнерские.

Конструкционные плиты. Область их применения в строительных конструкциях определяется плотностью, которая подразделяется на низкую (200–500 кг/м³), среднюю (500–800 кг/м³) и высокую (более 800 кг/м³). В качестве примера рассмотрим плиты системы Green Board.

Плиты плотностью 250 кг/м³ (GB1, толщина — 100 мм) и 300 кг/м³ (GB1, толщина — 50 мм) используются для тепло- и звукоизоляции, шумопоглощения, термо- и гидрорегуляции микроклимата помещений. Увеличение плотности до 450 кг/м³ (GB450, толщина — 25 мм) позволяет применять материал в аналогичных целях, а также использовать в качестве несъёмной опалубки и обшивки каркасных стен, воспринимающих ограниченные нагрузки. Изделия со средней плотностью 600 кг/м³ (GB600, толщина — 14, 25, 35 и 50 мм) и 700 кг/м³ (GB2, толщина — 25 и 35 мм) выполняют функции несъёмной опалубки в монолитных конструкциях из лёгких и тяжёлых бетонов; их применяют для наружной и внутренней обшивки стен каркасных зданий, перегородок, а также подшивки потолков. Наконец, плиты плотностью 950 кг/м³ (GB3, толщина — 10 и 12 мм) и 1050 кг/м³ (GB1050, толщина — 10, 12, 18, 22 мм) служат в качестве обшивки утеплённых каркасных стен (взамен ОСП-плит), используются при изготовлении сэндвич-панелей (на основе ППС или плит GB1), а также конструкций стропильно-балочных систем (взамен ОСП-плит).

Стоимость конструкционных плит российского производства варьируется от 290 до 1200 руб. за 1 шт. Итальянские и шведские изделия обойдутся примерно в 1,5 раза дороже. Плитка имеет целый ряд оттенков пяти основных цветов — символов неба, облаков, дерева, земли и моря. Дизайнерские плитки представлены продукцией шведской компании Baux (входит в группу Träullit). Они имеют разные формы и цвета, что позволяет составлять из приобретённых готовых элементов декоративные панно практически любого размера.

Кроме того, плитки обладают хорошими звукопоглощающими свойствами, способны впитывать и отдавать влагу (в зависимости от состояния воздуха) и аккумулировать тепловую энергию. Масса изделий — около 14 кг/м². Их можно монтировать на стену или потолок двумя способами. При первом поверхность предварительно облицовывают тонкими металлическими листами, а на тыльной стороне плитки закрепляют магниты — в этом случае появляется возможность менять старые или повреждённые панели на новые, а также изменять рисунок панно сколь угодно часто. Второй способ предполагает наклеивание на поверхность.

В этом году производство дизайнерской плитки освоила и российская компания Green Board. Цена изделий отечественного производства — от 1 тыс. руб. за 1 м². Шведские стоят несколько дороже — от 2 тыс. руб. за 1 м².

Фибролит конструкционный

Фото: Selenit. В кирпичных строениях с монолитным армированным каркасом конструкционные плиты из фибролита используют для изоляции так называемых мостиков холода

Плиты высокой плотности толщиной от 10 до 22 мм успешно применяют в качестве наружной обшивки внешних и внутренних каркасных стен и перегородок

Плиты средней плотности подходят для звукоизоляции кирпичных перегородок

Типичные ошибки процесса

Блоки, используемые при возведении стен жилого дома, должны быть подобраны под назначение конструкций. Например, нельзя вместо стеновых блоков покупать перегородочные изделия. Они не предназначены для таких нагрузок, и даже их кладка в 2 блока не спасёт ситуацию. Нужно использовать только тот материал, который и был создан для конкретных целей.

Полистиролбетонные блоки нужно класть по несколько рядов в день. А если дом возводится по монолитной технологии (это когда стены не выкладываются, а заливаются полистиролбетонным раствором), то проводить такие работы нужно за раз. Нельзя сегодня залить часть стены, оставить её, а завтра доделать вторую часть.

Стоит заранее позаботиться о наличии на строительной площадке нужного количества раствора и оборудования для работы. Стена, залитая в несколько этапов, не надёжна и не обеспечивает целостность конструкции.

Сегодня появилось много подделок полистиролбетона, поэтому важно обращать внимание на сертификацию продукции, на равномерное заполнение бетона в гранулах, на размеры гранул и соответствие массы блока его плотности, что указана в сопроводительных документах

Недостатки арболитовых блоков

Как бы ни был хорош арболит, недостатки материала все же стоит знать и учитывать.

Поколебать решимость застройщика способны несколько сомнительных моментов:

— 1. Обилие на рынке блоков «гаражного» качества.

Их прочность, сопротивление теплопередаче неведомы даже производителю. Имеются трудности с приобретением заводского арболита в регионах. Выше мы писали про самые важные моменты производства арболитовых блоков. Как вы понимаете выполнить определенные задачи в кустарных условиях просто не возможно.

— 2. Недостаточная точность геометрии.

Точность геометрии арболитовых блоков уступает таковой у других легкобетонных кладочных камней (пенобетона, газобетона). Особенно это характерно для производств с большой долей ручного труда. Отклонения в размерах и взаимном расположении поверхностей заставляют увеличивать толщину швов до 10 — 15 мм. А это влечет промерзание кладки по швам, перерасход материала и снижение скорости кладочных работ.

Производители рекомендуют использовать для кладки теплые перлитовые растворы, но их приготовление обходится дороже. В последнее время для улучшения геометрии блоков начинают применять фрезерование поверхностей.

— 3. Необходимость защиты от прямого воздействия влаги.

Ничем не защищенная кладка в теории может быть проницаемой для больших напоров ветра, но реального подтверждения такого явления не получено. Нанесение на поверхность штукатурных покрытий решает проблемы с проницаемостью.

— 4. Высокая стоимость арболитовых блоков.

Это связано с недостаточными автоматизацией производственных процессов, степенью проработки технологии и скромными объемами производства. В итоге себестоимость пенобетонных и газобетонных блоков ниже в 1,5 раза.

— 5. Наличие ограничений в выборе отделочных материалов.

Дом из арболитовых блоков

Строительство такого здания, как арболитовый дом начинается с проектно-технической документации.

Проектирование

Документация на строительство любого частного дома, которая включает в себя не только план строения, но и сведения о фундаменте, об используемых строительных материалах, возможностях подключения к коммуникациям, должна быть согласована и утверждена в соответствующих органах.

На заметку! Проектирование строения из арболита мало чем отличается от типичного плана постройки дома из керамзитобетона.

Сооружение фундамента

Ввиду того, что арболит обладает таким преимуществом, как небольшой вес, фундамент под свой дом можно выбрать абсолютно любой: на сваях, на плитах, ленточный или столбчатый. Допустим, мы строим дом на ленточном фундаменте. Порядок работ:

• размечаем габариты фундамента;
• производим выборку грунта до необходимой глубины;
• на дно укладываем слой из смеси песка и щебня;
• утрамбовываем ее и проливаем водой;
• устанавливаем армирующие элементы;
• монтируем деревянную опалубку;
• заливаем внутрь опалубки песчано-цементную смесь;
• после застывания смазываем фундамент битумом и укладываем два-три слоя гидроизоляции (например, рубероид);
• поверхность, ограниченную фундаментом, засыпаем смесью из песка и щебня, трамбуем;
• заливаем слоем бетона (более 50 мм).

Цоколь

Эту часть строения выполняем с помощью кирпичной кладки высотой 40-50 см. Основная функция цоколя – защитить блоки из арболита от вредного воздействия воды.

Возводим стены

Технология строительства стен из арболитовых блоков аналогична процессу возведения стен из каких-то других блоков (газобетонных, пенобетонных, керамзитобетонных) и очень похожа на кладку из кирпича. Блоки выкладываем в шахматном порядке, рядами, начиная с угла. Степень вертикального отклонения проверяем с помощью уровня. Для скрепления блоков используем цементно-песчаную смесь. После установки трех рядов делаем перерыв на 24 часа, чтобы скрепляющий раствор полностью высох.

Совет! Для предотвращения быстрого удаления влаги из смеси рекомендуем перед укладкой увлажнить блоки.

Рекомендуемая толщина стен для двухэтажного дома – 300 мм, а если выше – 400 мм. Толщина стен может быть и меньше (например, 200 мм), если впоследствии планируется применение теплоизолирующих материалов или наружная облицовка. Но помните: теплее там, где толще стены.

Армировать стены, возведенные с помощью арболита, не обязательно. Но при желании увеличить прочность углов, мест сопряжения стен, дверных и оконных проемов, можно применить армирующие элементы.

Межэтажные перекрытия

Если у вас есть ограничения в денежных средствах, то в качестве перекрытий неплохим вариантом является деревянный брус. Если финансы позволяют, то уместны железобетонные плиты или металлические швеллеры.

Устройство кровли и стропил

Алгоритм установки стропил и монтажа кровельного материала для строений из арболита такой же, как и для зданий, построенных из другого строительного материала.

Важно! Прежде чем установить обвязку для стропил, необходимо уложить на арболитовые блоки слой гидроизоляции

Наружная и внутренняя отделки

Для отделки используются любые материалы и способы. Отделочные работы можно производить сразу же после завершения строительства или даже в процессе.

Как построить дом правильно вам поможет видео:

Дом из арболита строят довольно-таки часто – многие отдают предпочтение именно этому материалу. Однако такое здание имеет как достоинства, так и недостатки.

В статье рассказывается, как строить дом из арболита и отзывы о нем.