Жкх в россии

Чем промывать отопление

В торговой сети можно приобрести различные реагенты, предлагаемые в 3 видах:

• жидкий концентрат;
• порошок;
• готовый раствор.

Концентрат и порошок необходимо развести с водой, руководствуясь инструкцией производителя. Как правило, перед приготовлением вода нагревается до 40…60 °C. Готовая жидкость для промывки системы отопления заливается в бочку, после использования – утилизируется.

Дадим ряд рекомендаций, чем лучше промыть трубы отопления:

1. Действующие вещества реагента не должны повредить элементы вашей системы, например, взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами. Выбирайте химию с учетом материалов, из которых сделаны металлические детали и фитинги.
2. Лучше покупать промывку с различными полезными присадками – ингибиторами коррозии, биоразлагающими добавками.
3. По составу реагенты делятся на 2 группы – кислотные и щелочные. Первые действуют быстрее, но считаются более агрессивными по отношению к оборудованию и опасными для здоровья. Лучше выбрать щелочной концентрат.

Не советуем пользоваться для промывки различными народными средствами, в частности, лимонной кислотой. Во-первых, она эффективна только против накипи, которая встречается лишь в теплообменниках котла. Во-вторых, необходима высокая концентрация кислотного раствора, при большом количестве воды ее обеспечить не получится.

Как обнаружить?

Присутствие накипи при обогреве отопительным котлоагрегатом можно визуально, выполнив его демонтаж и частичную разборку. Однако в таком случае теряется гарантия и сервисное обслуживание. К тому же, необходимо привлечение специалистов, чтобы не допустить повреждений конструкции.

Другой способ обнаружения можно назвать косвенным, так как его можно реализовать без разбора самого котла. Для этого нужно выключить котёл, дождаться пока он остынет, а затем открутить гайку на трубе контура отопления, слить воду и изучить состояние внутренней поверхности. В случае присутствия накипи, будет виден белый налёт или соляные хлопья.

Внутренняя обработка труб

Этот вид работ гораздо сложнее, чем предыдущий, так как устранить ржавый слой в коммуникациях не так просто. Ржавчина снижает теплоотдачу и влияет на качество подаваемой воды, для предотвращения этих проблем специалисты рекомендуют проводить чистку раз в год.Выделяют несколько способов снятия налета с внутренней поверхности коммуникаций:

• Пескоструй – неплохо справляется как с тонкий, так и с плотным слоем ржавчины. Минус пескоструя в том, что для проведения процедуры нужно предварительно демонтировать трубы. К тому же заниматься чисткой должны исключительно специалисты.
• Гидравлический удар – в данном случае демонтаж не нужен. Но даже несмотря на это, работать с трубами должен профессионал, так как процедура достаточно сложная и многоэтапная. В трубы подается сжатый воздух, который эффективно устраняет коррозию и наслоения.
• Абразивы – подаются в коммуникации с водой, данная процедура длительная и дорогостоящая.
• Химические средства – позволяют снять наслоения в домашних условиях без помощи специалистов, вам нужно лишь соблюдать меры безопасности и применять препарат в соответствии с рекомендациями от производителя.

Чтобы почистить трубы от внутреннего поражения коррозией, применяют следующие способы:

Предлагаем ознакомиться Эффективно отмываем белые кроссовки

Пескоструем. Сложность этого способа заключается в обязательности разборки трубопровода, что под силу только профессионалам

Пескоструй относят к числу довольно сложных агрегатов, неосторожное обращение с которым может привести к повреждению обрабатываемого материала. Сама процедура предусматривает пропусканием через водопроводную трубу изнутри сжатого воздуха, смешанного с абразивом

Чаще всего чистка происходит при помощи песка, что и отображено в названии оборудования. На прилавках строительных магазинов представлены портативные пескоструи: однако это не отменяет требований к обладанию необходимых навыков в работе с ними.
Гидравлическим ударом. Как удалить ржавчину в трубе без демонтажа трубы? Процедура реализуется профессиональными сантехниками и требует соблюдения определенного перечня правил безопасности, указанными в нормативных актах. Потребуется также наличие специальных приспособлений, подключаемых к трубе. Чистку внутренней поверхности трубы проводит сжатый воздуха.
Специальными средствами. В магазинах, наряду с жидкостями для чистки наружных поверхностей труб, представлены также средства для чистки труб от ржавчины внутри. Требования тут идентичны – строгое соблюдение прилагаемой инструкции.
Промывка абразивом. Сквозь трубу пропускают под напором струю водного раствора абразива. По сути, это разновидность пескоструя, однако вместо воздушной среды в данном случае используется водная. Преимущество данного метода в том, что его можно реализовывать без снятия трубы. Однако расход абразивного материала в данном случае на порядок выше, чем при обычной воздушной процедуре. Кроме того, этот материал должен быть очень тщательно подобран, исходя из технических свойств трубы, что по силам только специалистам. Затраты на реализацию промывки довольно высоки: это касается и расхода абразива, и нужды в специальных компрессорных установках.

При помощи вышеописанных процедур не только удаляется окалина в трубах: они дают возможность проводить профилактику ее возникновения. Однако в случаях серьезного повреждения потребуется обязательное участие профессиональных сантехников.

Когда система должна быть очищена

Системе потребуется первоначальная промывка после установки, для удаления любых остатков флюса или материала для соединения труб, а также любых металлических частиц, таких как стружка, оставшаяся после недавнего монтажа или изменений в трубопроводе.

Если система правильно обслуживается, хорошо спроектирована и регулярно обрабатывается ингибитором коррозии, то вряд ли потребуется внеплановая промывка, пока в систему не будут внесены значительные изменения.

Однако не все эти требования являются общими, и в системе может очень быстро накапливается осадок. Вот несколько подсказок, которые говорят о том, что отстой уже начал накапливаться в системе отопления:

• холодные «пятна» на днище радиаторов;
• части отопительного контура, которые не нагреваются правильно;
• чрезмерный шум (удары, щелчки, хлопки), производимые котлом, когда он нагревается.

Контур отопления также должен быть тщательно промыт перед установкой нового высокоэффективного конденсационного котла, так как теплообменники в таких котлах особенно подвержены повреждению от загрязнений в системе отопления.

Общие сведения

Перед очисткой необходимо проверить систему, чтобы определить её конфигурацию. Также нужно определить «возраст» и общее состояние компонентов, чтобы выбрать требуемый режим промывки системы. Например, процедура может удалить коррозийный мусор, закрывающий отверстия в радиаторах, и это может привести к утечкам теплоносителя. Если есть какие-либо сомнения относительно того, выдержит ли система какую-либо методологию очистки, то перед продолжением потребуется замена или ремонт соответствующих компонентов.

Процедура очистки

Существует несколько способов очистки системы и на рынке имеется ряд продуктов для очистки, предназначенных для помощи в промывке отопительных систем. Многие продукты предназначены для добавления в циркулирующую воду за некоторое время до промывки, и способствуют мобилизации загрязнений перед промывкой. Здесь нужно следовать инструкции от производителя этих средств.

Основные процедуры промывки:

1. Powerflushing.
2. Промывка избыточным давлением.
3. Промывка с помощью циркуляционного насоса

Промывка с использованием избыточного давления, возможно, является наиболее эффективной процедурой (хотя важно проверить инструкции изготовителя котла, чтобы установить, допустимо ли промывание системы с использованием котла в отопительном контуре). Powerflushing – это также эффективный метод очистки отопительных систем, особенно тех, которые содержат высокий уровень черного магнетитового шлама. Powerflushing – это также эффективный метод очистки отопительных систем, особенно тех, которые содержат высокий уровень черного магнетитового шлама

Powerflushing – это также эффективный метод очистки отопительных систем, особенно тех, которые содержат высокий уровень черного магнетитового шлама.

Обратите внимание, что при использовании всех методов – изменение направления потока теплоносителя поможет удалить мусор, который в противном случае может остаться в системе и вывести её из строя

Подготовка

Перед промывкой любым методом есть несколько общих этапов подготовки. Как правило, они включают – добавление подходящего моющего средства в работающую отопительную систему, и его действие в течение некоторого времени до фактической промывки. Очиститель обычно сбрасывается (пока горячий) из системы, и система заполняется, чтобы начать процесс финальной промывки.

Перед самой промывкой вам также может понадобиться:

1. Выключить все электрические элементы управления и электрически изолировать систему.
2. Исключить подачу холодной воды в систему центрального отопления.
3. Вручную закрыть все вентиляционные отверстия отопительного контура.
4. Для систем с открытой вентиляцией – закрыть или временно соединить открытую вентиляцию и подачу холодной воды в подающий и расширительный бачки.
5. При сливе вентилируемой системы резервуар-коллектор может иметь довольно большую часть плавающего ила. Его нужно удалить, чтобы он не втянулся в трубопровод.
6. Отметить рабочее положение всех запорных вентилей или других регулирующих клапанов, а затем полностью открыть все клапаны.
7. Снять все термостатические головки радиаторных клапанов (TRV), чтобы обеспечить максимальный поток через клапаны.
8. Установить любые отклоняющие или зонные клапаны в их ручное открытое положение.
9. Там, где имеются обратные клапаны – они должны быть перекрыты, обойдены или временно удалены, так как в противном случае это будет препятствовать реверсированию потока.

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?

Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности.

Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора

Вот теперь начинается самое сложное…

Проблема в том, что 95% протечек возникают только тогда, когда вода или теплоноситель находятся в радиаторе под давлением. Снять секцию, набрать в нее воды и посмотреть откуда она выходит – не получится.

К сожалению, на этом этапе вам придется попотеть. Чтобы точно узнать место, где течет алюминиевый радиатор отопления, придется демонтировать секции.

Если ваш радиатор установлен и подключен правильно, то на нижней и верхней трубах есть краны, а между собой они соединены через байпас. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Перекройте вентили на трубах подачи и обратки;
2. Откройте байпас;
3. Слейте воду из радиатора.

Чтобы слить воду из батареи сначала открутите верхнюю заглушку, после чего – нижнюю. Когда вода вытечет полностью, можно приступать к демонтажу секций.

Если байпаса или кранов нет, придется отключать всю систему отопления. В частном доме сделать это несложно. В многоквартирном здании для этого обратитесь к работникам ЖЭКа, ЖКХ или штатному сантехнику. В некоторых домах (особенно новых) можно перекрыть отопление только в своей квартире.

Варианты протечек и поиск повреждений секции

В данной ситуации возможны два варианта (см. рис).

Варианты протечек боковой стенки радиатора.

Если алюминиевый радиатор отопления потек с той стороны секции, которая находится дальше от трубы подачи, необходимо сделать следующее:

С помощью ниппельного ключа открутите гайки, расположенные между протекающей секцией и целой, расположенной, дальше от трубы (см. рис);

Места откручивания ниппельных гаек секции, расположенных дальше от подачи воды.

Если протечка появилась со стороны секции, расположенной ближе к трубе подачи, надо поступить следующим образом:

• С помощью ниппельного ключа открутите ниппельные гайки, расположенные между протекающей секцией и целой, расположенной ближе к трубе (см. рис);
• Открутите поврежденную секцию;
• Поверните ее так, чтобы стенка, на которой есть протечка, была расположена дальше от трубы;
• Установите поврежденную секцию с помощью ниппельной гайки и ключа.

Места откручивания ниппельных гаек секции, расположенных ближе к подаче воды.

После этих манипуляций нужно полностью герметизировать радиатор:

1. Закрутите нижнюю заглушку;
2. Установите кран Маевского в верхнем отверстии радиатора и открутите его на два оборота;
3. Откройте подачу воды и немного прикройте байпас.

После этого радиатор начнет наполняться водой, а воздух будет выходить через кран Маевского. Когда вместо него пойдет вода – перекрывайте кран. Теперь в радиаторе есть жидкость, которая находится под давлением.

В месте трещины или прорыва стенки радиатора вода начнет выходить наружу. Дело сделано – вы нашли течь

Важно!
Если места стыков ниппельной гайки и радиатора были обработаны герметиком, вам также нужно использовать его. Это касается также мест, в которые вкручиваются заглушки и кран Маевского.

Как почистить теплообменник напольного газового котла

Для разборки отопительного агрегата в домашних условиях не нужны какие-либо специальные инструменты, достаточно обычного набора с отвертками, ключами и пассатижами. Профилактическая прочистка теплообменника от сажи и накипи производится в межсезонье, когда отключено. Предварительно перекрыв подачу газа, начинаем разборку котла со снятия горелочного устройства в такой последовательности:

1. Отсоединить от газового клапана все провода.
2. Извлечь из камеры сгорания термопару, соединенную с газовым клапаном капиллярной трубкой.
3. Отсоединить патрубок подачи газа.
4. Открутить 4 гайки (или болта), удерживающие плиту с горелкой. Вытащить узел в сборе наружу, как показано на фото:

Чистка горелки газового котла производится без дальнейшей разборки с помощью старой зубной щетки. От сажи следует вычистить также запальник, пьезоэлектрическое устройство розжига и датчик контроля пламени (при наличии). Теперь нужно добраться до теплообменника, для чего необходимо снять верхнюю крышку котла, отсоединить датчик тяги и дымоходную трубу. В открывшемся проеме вы увидите утеплитель, прикрывающий дымоходный кожух. Утепление аккуратно убираете, а после откручиваете винты крепления кожуха и снимаете его. Под ним расположен теплообменник, из которого нужно извлечь стальные турбулизаторы, как это сделано на фото:

Извлечение турбулизаторов из наполовину забитого сажей теплообменника

О том, как почистить турбулизаторы, много рассказывать нет смысла, это делается обычной щеткой с металлическим ворсом. А вот чистка теплообменника напольного котла лучше всего выполняется с помощью нехитрых инструментов, изготовленных своими руками по размерам дымогарных труб. Если они имеют прямоугольное сечение, то надо сделать из тонкого металла планок удобную плоскую лопаточку и маленький скребок в виде совочка.

Для круглых жаровых труб эти же инструменты изготавливаются слегка изогнутыми. Вначале стенки труб следует очистить совочком, после чего сажу, оставшуюся по углам, удалить лопаткой.

По окончании работы все поверхности теплообменника можно обмести кистью, прикрученной к длинной рукоятке. Последний шаг – уборка сажи с днища, куда она насыпалась при очищении дымогарных труб. Вот как выглядит чистый теплообменник отопительного агрегата:

Рассмотреть подробнее, как чистить в домашних условиях газовый котел, можно на видео:

Как и зачем чистят системы отопления

Качественная и долговременная работа внутридомовых теплосетей невозможна без периодической промывки. Вместе с мобильной бригадой компании Савант отправляемся на объект — в частный дом, а точнее в таунхаус, в одном московском районе, и узнаем каким образом делают «клизму» батареям и котлам. 1. Чаще всего в качестве теплоносителя, то есть того, что в трубах течет и греет, используют воду. Воду из центрального источника водоснабжения. Даже после прохождения фильтров в воде остаются соли, мельчайшие частички ила и бактерии. Со временем соли образуют накипь, прямо как в чайнике, который давно не был в мойке. Ил уходит в осадок, а бактерии начинают жить своей жизнью в комфортной тепленькой среде, плодиться и размножаться. Чем это чревато? Слой отложений толщиной всего лишь в 1 миллиметр снижает теплопередачу примерно на 10%.

Как понять, что пора чистить трубы?

• радиаторы разогреваются неравномерно (как правило, верхняя часть батареи теплая, в то время как нижняя — холодная) или не греются вовсе
• при разогреве отопительного котла из-за толстого слоя накипи слышится характерное потрескивание
• разогрев помещений занимает гораздо больше времени, чем этого требовалось ранее
• снижается мощность работы котла

2. Жители таунхауса жаловались на холод в доме, при том, что котел вовсю кочегарил. Приехала бригада из двух спецов, разместились с оборудованием для промывки в котельной, будут спасать от холодов.

На вид оборудование весьма незамысловатое: двухконтурный насос, обыкновенная бочка и километры шлангов.

Промывка труб, которую будут делать в этом случае, называется дисперсной. Не путать с химической, хотя по логике процесса они друг от друга не отличаются. В отличие от химической, при дисперсной промывке реагент проникает в структуру отложений и ослабляет механические связи между молекулами, не вступая в химическую реакцию с металлом самой системы. Еще прелесть этого способа прочистки труб в том, что его можно делать в разгар отопительного сезона. По времени на среднестатистический частный дом обычно требуется около семи-восьми рабочих часов.

3. Подключают привезенный насос. Шланги надевают на вход и выход из системы в тех местах, где установлены предохранительные клапаны. То есть клапаны снимают и на их место подключают шланги. Остальные предохранители тоже снимают, на время очистки их заменят заглушки. Зачем это нужно? Дело в том, что рабочее давление в системе — три атмосферы. Промывочный насос работает на шести атмосферах. Не случится ли беды без предохранителей? Нет, потому что трубы и соединения рассчитаны на большее давление.

4. Сняли предохранители и посмотрели, что же из них вытекло. Практически нефть!

5. Общая конструкция представляет собой емкость с раствором, специальный насос и несколько шлангов. Вот так выглядит насос. Он специальный, химический.

6. Заглянем внутрь емкости — бочки. В нее наливают воду и реагент. Нижний шланг с фильтром находится сантиметрах в двадцати от дна. Он забирает раствор из бочки в систему. Одна из верхних трубок нужна для того, чтобы наполнить бочку простой водой, а из второй верхней вытекает обратно вода из труб после промывки — грязная, со всеми пирогами да блинами. Оттого нижний шланг расположен не на самом дне и имеет сетчатый фильтр.

7. Первым делом идем сливать то, что есть в системе.

8. Смотрите какая «нефть» течет. Такой цвет говорит о том, что в воде расплодились бактерии.

Полезные советы

Делая ремонт отопительных радиаторов, стоит прислушаться к советам и рекомендациям специалистов. Это поможет избежать ненужных ошибок.

Чтобы немного увеличить тепло, исходящее от батарей, нужно их окрасить в темный цвет. Особенно это актуально для чугунных радиаторов.

Специалисты рекомендуют устанавливать батареи отопления на расстоянии в 10 сантиметров от подоконника, а от стены до радиатора расстояние должно быть как минимум 20 сантиметров. Если нарушить пропорции установки, нарушится тепловой поток. Это значительно уменьшит эффективность всей отопительной системы.

Для увеличения потока тепла в само помещение стоит приклеить на стену позади батареи теплоизолирующую пленку, поверхность которой сделана из фольги.

Оптимальное расстояние между полом и радиатором – от 12 до 15 сантиметров. Если оно будет больше или меньше, перепады температуры приведут к сквознякам в доме.

Также стоит учесть то, что если батарею подключить обратным способом, то мощность всей системы уменьшится на 7 процентов.

Очень важную роль в эффективности отопительной системы играет место установки батареи. Наилучшим вариантом будет размещение радиатора под подоконником. При этом теплоотдача будет доходить до 97 процентов. Если батарею закрыть частично, это снизит теплоотдачу до 93 процентов. При полном закрытии радиатора она уменьшится до 80 процентов.

Оптимальным вариантом для многоквартирных домов будут чугунные радиаторы. Ведь они не только выдерживают все нагрузки, но и практически не ломаются. Но даже при появлении протечек проблему решить легко: их можно заклеить, даже не вызывая мастера на дом.

Если говорить о биметаллических и алюминиевых радиаторах, то это довольно эффективные модели. Однако покупая их стоит помнить о том, что ремонтировать их не получится. Единственное, что можно сделать – это промыть батарею или заменить на новую.

Чтобы избежать неисправностей радиаторов, нужно правильно подбирать сами модели. Но если все же протечка где-то образовалась, не стоит впадать в панику. Лучше трезво оценить ситуацию и посмотреть, что можно сделать для ее устранения.

В экстренных случаях можно решить проблему самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. Поэтому на досуге лучше изучить особенности процесса и последовательность действий. Ведь в некоторых случаях промедление с ремонтными работами может привести к замерзанию радиатора, а впоследствии к его растрескиванию.

Об собенностях процесса и последовательности действий при ремонте радиаторов отопления смотрите в следующем видео.

Как появляется и к чему приводит коррозия в трубах

С повышением температуры воды на каждые 10 °C её способность вызывать коррозию увеличивается в два раза и уменьшается способность растворять соли CaCO3 и CaSO4, что приводит к ускоренному образованию накипи.

Однако вред системам отопления наносит не только реакции между различными химическими элементами. Вещества, которые растворены в любой воде, имеют способность оседать и прикрепляться к стенкам водотоков.

Эти химические процессы способствуют образованию ржавчины и накипи в системе отопления, которые уменьшает просвет труб и их теплоотдачу.

Ингибитор коррозии применяется, чтобы предотвратить или замедлить процессы коррозии в системах отопления. Для уменьшения образования накипи применяют различные присадки и реагенты.

Как бороться с накипью

Накипь — это известковый нерастворимый осадок, который содержится в воде и образуется на металлической поверхности ТЭНов, в результате чего значительно снижается их теплопроводность. Пятьдесят процентов всех повреждений стиральных и посудомоечных машин связано с тем, что из-за накипи выходит из строя ТЭН. Также немалый вред наносит накипь и чайнику, в результате отложения которой увеличивается время кипячения чайника, мутнеет вода и выходит из строя нагревательный элемент. Следует отметить, что накипь может появиться на всех нагревательных элементах без исключения, вне зависимости от вида и материала. Мы подскажем Вам как бороться с накипью, продлевая тем самым срок службы Вашим электроприборам.

Борьба с накипью.

Химический способ борьбы

Необходимо приобрести специальное кислотосодержащее средство для устранения накипи (антинакипин), которое можно купить в любом хозяйственном магазине. Засыпаем это средство в стиральную машину и включаем на программу стирки Без белья. Многие путают антинакипин с различными смягчителями воды, которые добавляют вместе с бельем в процессе стирки. При нагреве воды в машине происходит химическая реакция, в результате которой стенки бака и нагревательный элемент очищаются от налета. Этот способ является наиболее простым и эффективным. Данные мероприятия необходимо проводить три раза в год. Однако следует помнить, что этот метод подходит лишь для машин, бак которых изготовлен из пластика или стали, а если же бак имеет эмалированное покрытие, тогда оно под воздействием кислоты будет разрушаться.

Недостатки химического способа борьбы с накипью.

Кислота негативно влияет на системы автоматики посудомоечных и стиральных машин, она разъедает резиновые уплотнители. Кроме этого, такую процедуру необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, так как пары кислоты способны задерживаться в помещении, в результате чего они портят обои и кафель, но самое главное они отрицательно влияют на здоровье людей и домашних любимцев.

Предотвращение появления накипи (смягчение воды)

Для предотвращения появления накипи воду можно смягчать разными способами. Средства, которые снижают жесткость воды, можно приобрести отдельно, а также они входят в состав современных различных порошков для стирки или мытья посуды. Использование данных средств поможет продлить срок службы машинам.

Технологический способ борьбы с накипью

Следует помнить, что от степени нагрева воды зависит интенсивность образования накипи на ТЭНе. Многие производители учитывают этот факт и создают такие режимы стирки, при которых все загрязнения устраняются в теплой воде. Эти разработки успешно используются в борьбе с накипью.

Итак, если Вы желаете сэкономить свой бюджет (электричество, ремонт стиральной или посудомоечной машины, при этом дополнительные расходы на перевозку бытовой техники в сервисный центр и услуги грузчиков) — пользуйтесь антинакипином, используйте средства, которые смягчают жесткость воды, и выбирайте для стирки программы с наименьшей температурой нагрева.

Как бороться с накипью в чайнике.

1. Устранить накипь в чайнике можно с помощью уксуса. Так, в чайник с водой добавляем 100 г уксуса и кипятим, после этого промываем чайник чистой водой.

2. Очистить чайник от известкового налета можно при помощи обыкновенной лимонной кислоты. В один литр воды добавляем одну столовую ложку лимонной кислоты и кипятим. После промываем чайник чистой водой. Подобным способом можно от накипи очистить и утюг.

3. Очистить от накипи нагревательные элементы чайника можно с помощью картофельной кожуры. Опускаем кожуру картофеля в чайник с водой и пару раз кипятим, после чего промываем водой.