Как утеплить мансардную крышу своими руками правильно

Виды утеплителей

Минеральная вата является безусловным лидером среди прочих теплоизоляционных материалов. Ее дополнительным достоинством является высокая звукоизоляция. Данный материал рекомендуется для новичков, так как она имеет легкий вес и ее несложно установить. Минвата производится в плитах и рулонах. Для утепления мансарды лучше всего подойдет первый вариант.

Минвата имеет один существенный минус – она хорошо впитывает влагу. Поэтому, если вы остановили свой выбор на этом материале, необходимо продумать надежную гидроизоляцию

Рекомендуется обратить внимание на фото различных теплоизоляционных материалов. Это позволит визуально оценить их достоинства и недостатки

Также стоит рассказать о эковате, которая не деформируется со временем, как, например, минвата. Еще одно преимущество эковаты – она не восприимчива к воздействию плесени и грибков. Однако для ее установки необходимо приглашать квалифицированного мастера, способного правильно загнать материал под пароизоляцию.

Еще один довольно популярный материал – пенополистирол (ППС). Он также имеет высокие теплоизоляционные показатели, чем и объясняется его широкое распространение. ППС устойчив к влажности, что позволяет ему сохранять свои характеристики при любых условиях. Минусом пенополистирола является его стоимость.

Бюджетный вариант утепления, который тоже пользуется спросом – покупка пенопласта. Данный материал не обладает высокими прочностными характеристиками, но способен сохранять тепло в помещении. Теплоизоляционные показатели пенопласта ниже, чем у минваты и ППС.

Пенополиуретан является отличным вариантом, если вам необходимо провести теплоизоляцию мансардного помещения. Данный материал отличается высокой плотностью и не деформируется с течением времени. Коме всего прочего, стоит выделить его влагоустойчивость.

Также утепление мансарды можно выполнить с помощью опилок. Однако этот вариант обладает некоторыми минусами, которые довольно остро проявляются в процессе эксплуатации теплоизоляционной системы. Опилки не способны противостоять влаге, а это увеличивает вероятность возникновения грибка. Набухшие от влаги опилки теряют свои теплоизоляционные качества.

Преимущества и недостатки

Считается, что стоимость 1 кв. м полезной площади мансардного этажа намного меньше, чем цена обустройства полноценного второго этажа. Экономия объясняется тем фактом, что функцию стен мансарды в каркасном исполнении выполняют стропила крыши, а кровля играет роль наружной обшивки.

Также за счет скошенных стен уменьшается площадь перекрытия и крыши над помещением. Мансардные этажи имеют ряд преимуществ:

Обустроенный мансардный этаж является отличным местом для комфортного отдыха.
За счет скошенных стен значительно уменьшается площадь перекрытия кровли.
Использование в каркасе большого количества стропил позволяет сэкономить финансовые средства в процессе строительства дома.
Каркас и устройство наружной обшивки не потребуют особых денежных затрат.
При помощи аттиковой стены можно поднять угол наклона крыши.

В мансарде имеются вертикальные окна под наклоном, которые придают загородному дому изысканность и привлекательность. Окна должны соответствовать определенному размеру, равному 1/8 части пола. Недостатки мансардного этажа загородного дома:

В связи с отсутствием нормального воздухообмена, в помещении необходимо установить вентиляцию с принудительной вытяжкой, что требует опыт работы в строительстве.
Устройство мансарды превращает крышу здания в бесчердачную конструкцию. За счет этого условия работы элементов крыши ухудшаются, из-за чего сокращается срок службы кровли.
Мансарда считается пригодной для жилья, если при ее обустройстве выполнены все требования, установленные нормативными актами.

Без разрешительных документов на строительство, мансарду могут признать самовольной пристройкой.

Что это такое

Мансарда – это отличная возможность увеличить жилплощадь дома. Это понятие четко разъясняет определение по СНиП 2.08.01-89. На этот документ опираются в БТИ в процессе регистрации или перерегистрации жилого сооружения.

В нормативном акте описаны требования, которым должно соответствовать помещение, чтобы являться пригодным для постоянного проживания.

Мансард – это дополнительное жилое помещение, которое находится в пространстве под крышей частного дома. По конструкции мансардные этажи могут ограничиваться скатами 4-скатной крыши или 2-мя скатами и фронтонами постройки.

Как правильно утеплить мансарду

Утепляющая конструкция представляет собой своеобразный пирог из нескольких ярусов, где каждый слой выполняет свою функцию. Давайте разберемся, почему утеплитель состоит из нескольких слоев и для чего они нужны.

Гидроизоляция

Первым слоем укладывают гидроизоляционную мембрану. Именно она будет защищать утеплитель от проникновения влаги. Настилать его без гидроизоляционной защиты нельзя. Влага с кровли будет попадать на утеплитель, а влажный утеплитель теряет свои защитные свойства, промерзает и разрушается.

Теплоизоляция

Качественно выполненная теплоизоляция будет удерживать тепло внутри помещения при холодной погоде и не допускать перегрева воздуха в мансарде летом. Помимо этого, утеплитель выполняет функцию шумозащиты. Оптимальная толщина утеплителя для большинства регионов России – 20 см.

Пароизоляция

Назначение пароизоляции – не допускать проникновения пара, образующегося в результате жизнедеятельности, во внутренний слой утепляющего пирога. А также предотвращать попадание компонентов утеплителя внутрь помещения.

Что такое мансарда

Мансардным этажом называется чердачное помещение, стенами которого являются скаты наклонной или ломаной кровли. Поверхность стен и поверхность крыши должны соприкасаться на высоте не более 150 см от уровня перекрытия мансарды. Именно так определяет мансарду СНиП. Согласно санитарным предписаниям, жилые помещения должны иметь высоту потолков от 250 см. На мансардном этаже это предписание должно выполняться не менее, чем на 50% от общей площади.

Чтобы не пускаться в описание многочисленных вариаций обустройства мансардных конструкций, стоит отметить, что в состав внешних стен сооружения входит два основных элемента:

Первый — вертикальный. Для его изготовления чаще всего используется такой же строительный материал, что и для стен нижнего этажа.
Вторая часть представляет собой наклонную поверхность, основанием которой является стропильная система. В качестве внешней обшивки выступает кровельный материал.

Мансардный этаж изнутри

В различных конструкциях процентная доля каждого из элементов может быть отличаться.

Стропильная система

Угол наклона

Классический вариант углов наклона крыши

Угол наклона скатов влияет не только на высоту конька. От его величины зависит степень снеговой и ветровой нагрузки. Чем меньше этот показатель, тем большую нагрузку оказывает снеговой покров на несущие конструкции здания. При увеличении угла наклона снеговая нагрузка уменьшается, а вот ветровая увеличивается.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Существует два основных типа конструкции стропильных систем.

Висячая конструкция

Виды висячих стропил мансардной кровли

Когда стропильная нога опирается только на мауэрлат (в нижней части), а верхней части стыкуется с зеркальной парной стропилой. Для придания конструкции дополнительной жёсткости такая система фиксируется и распирается специальными элементами: кобылками, нарожниками, бабками, затяжками.

Наслонная система

В наслонной системе стропильные ноги имеют две опоры: внизу – мауэрлет или лаги, в верхней – коньковый прогон.

Как рассчитать ломаную крышу

Принцип расчёта ломаной крыши ничем не отличается от приведённого выше расчёта двухскатной кровли. Единственный дополнительный шаг в этом случае – разбивка сложных звеньев на простые составляющие.

Для определения высоты конька в «треугольнике», образованном висячими стропилами и чердачным перекрытием воспользуемся той же формулой, что в первом случае. Переведём значение угла в относительную величину, по таблице Брадиса, и умножим полученное число на величину равную ½ чердачного основания (половине расстояния между стойками).

Длину стропильной ноги рассчитаем по формуле Пифагора.

А2 + В2 = С2

Где А и В высота в коньке и половина расстояния между стойками, соответственно, а С – длина стропильной ноги.

Наслонную стропилу посчитаем либо по углу и высоте стойки, либо по формуле Пифагора.

Также как в первом случае, путём подбора вариантов, выберем оптимальные габариты мансарды и посчитаем площадь каждого ската.

Какого сечения требуются стропила

Для определения сечения стропильных ног и расстояния между ними кроме постоянной нагрузки, состоящей из веса самой конструкции (массы кровельных материалов, теплоизоляционного слоя, паро и гидробарьера, стропильных ног и обрешётки) потребуется рассчитать величину временной нагрузки (снег, ветер, люди).

Для этого по карте определяют, в какой зоне располагается строение.

По таблице находят расчётный вес снегового покрова для конкретной местности.

Пользуясь формулой, рассчитывают снеговую нагрузку.

S = Sg × μ

Где:

Sg расчётный вес снежного покрова (по таблице);
Μ – коэффициент, зависящий от угла наклона кровли.

Если уклон скатов более 60 градусов, то поправочный коэффициент не учитывают. Считается, что на таких кровлях снег не задерживается.

При уклоне кровли менее 250 поправочный коэффициент равняется 1;
При уклоне кровли от 250 до 600 поправочный коэффициент равняется 0.7.

Для расчёта ветровой нагрузки также используют специальную карту и таблицы:

№ п\п	Высота строения в метрах	Зона А	Зона Б	Зона В
1	До 5	0.75	0.5	0.4
2	От 5 до 10	1	0.65	0.4
3	От 10 до 20	1.25	0.85	0.55

зона А – открытая местность (степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, приморские территории);
зона Б – городские участки с постройками, лесные массивы, искусственные и естественные высотные препятствия;
зона В – городские участки с плотно расположенными многоэтажными строениями.

Используя формулу Wp = W × k × c определяют ветровую нагрузку для конкретного случая.

Для зданий расположенных в сложных климатических зонах (с обилием осадков и сильными порывистыми ветрами) расчёт снеговой и ветровой нагрузок следует проводить более тщательно. Для ознакомления с основными правилами, посмотрите тематическое обучающее видео.

Электродрель;
Шуруповёрт;
Пила;
Электролобзик;
Болгарка с диском по дереву;
Стамеска;
Топор;
Строительный уровень;
Отвес;
Измерительные приборы и карандаш.

В многоквартирном доме

Люди, проживающие на последних этажах многоэтажных зданий должны учитывать возможности использования чердака для расширения жилплощади. Мансардный этаж, расположенный в многоквартирном доме —, это смелое дизайнерское решение.

Если сделать отверстие в потолке комнаты и поставить лестницу можно обустроить свободное чердачное пространство под жилье. Собственник, который решился на реконструкцию участка чердака под мансарду должен быть готов к некоторым сложностям.

Они возникнут не при выполнении ремонтно-строительных работ и не при получении разрешения на обустройство чердака. Сложности касаются юридической стороны вопроса, поэтому от собственника потребуется досконально изучить Жилищный Кодекс.

Участок земли, на котором построена многоэтажка и чердачное помещение —, это совокупная равнодольная собственность жильцов. Чердак может подлежать реконструкции только с согласия всех собственников, проживающих в доме.

Окончательное решение о реконструкции, в результате которой изменится размер собственности должно приниматься на общем собрании жильцов большим количеством голосов (не менее 2/3) и оформляется протокольно.

Существуют 2 способа присоединения неиспользованного на данный момент чердачного помещения. Первый предполагает полное оформление собственности. Второй способ —, без оформления, то есть безвозмездное пользование или аренда.

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.

Мансардные окна можно оснастить шторами, жалюзи или маркизетами. Эти солнцезащитные аксессуары уменьшат нагрев комнат в жаркие дни.

Принятая величина вентзазора, которая задаётся контробрешёткой, составляет 50 мм. Необходимо обеспечить приток воздуха через перфорированную подшивку карнизов и его выход через вентиляционный конёк. Производители металлических кровельных покрытий предлагают готовые вентиляционные коньки, но этот элемент можно собрать и самостоятельно — из брусков и досок.

В вальмовой конструкции, при сложном рисунке скатов и наличии групп мансардных окон не обойтись без точечных кровельных аэраторов, которые монтируют в верхней части кровли или ниже и выше какого-либо препятствия на пути потока воздуха. Намного увеличить интенсивность воздухообмена под кровлей позволяют инерционные вытяжные турбины.

К элементам кровельной вентиляции необходимо обеспечить простой доступ для их ревизии и прочистки.

Минусы мансарды

Из-за наклонных стен в помещениях будет переменная высота. Будет некомфортно перемещаться рядом с местами опирания крыши на стены здания: потолок комнаты здесь будет слишком низким. Возникнет проблема размещения мебели, да и в целом рационального использования «карманов» между полом и скатами кровли.
Мансардную крышу трудно построить правильно. И это самый главный её минус, способный перечеркнуть все плюсы. Даже опытные кровельные бригады не застрахованы от ошибок, которые спровоцированы сложным конструктивом такой крыши. Последствия этих ошибок проявляются только в процессе эксплуатации дома (обычно в отопительный сезон), а устранить их в уже построенном здании – дорого и проблематично.

В связи с этим можно дать два совета:

Привлекайте к строительству мансардной крыши только профессионалов. Контролируйте отделочников и электриков, которые приходят на объект после кровельщиков. Выполняя свою работу, эти специалисты не должны повредить то, что сделано кровельщиками.
По возможности предусматривайте крышу простой формы: чем меньше в ней ендов, хребтов, примыканий, тем больше шансов, что при монтаже не будут допущены ошибки и что крыша будет функционировать именно так, как нужно.

Фото: Peter Jan Rijpkema on Unsplash

Рассмотрим подробно, чем же так сложен конструктив мансарды и какие трудности возникают при её строительстве.

Способы утепления мансарды

Для того чтобы разобраться, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания, необходимо знать, что существует несколько вариантов утепления: внутреннее и наружное.

Утеплить крышу снаружи — это идеальный вариант, постольку, поскольку такая конструкция не будет пропускать тепло изнутри благодаря теплому контуру и будет надежно защищена от промерзания. Это препятствует образованию конденсата, соответственно, риск появления грибка и плесени сводится к минимуму. Однако, если крыша мансарды уже покрыта кровельным материалом, то утеплить ее будет крайне непросто, и кровельный материал придется снимать.

Чаще всего отепление мансарды для дальнейшего проживания в ней производится с внутренней стороны. С этой целью в чердачном помещении возводится деревянный каркас, который будет служить нишей для укладки утеплителя. Существуют различные технологии проведения теплоизоляции.

Наружное утепление мансарды происходит во время постройки здания. Утепляется двускатная кровля. Внутренняя теплоизоляция производится при уже покрытом кровельном материале (если возникает необходимость сделать это помещение комфортным для проживания в любое время года).

Наружная теплоизоляция

Сквозь слои утеплителя следует провести вентиляционное отверстие диаметром не менее 2 сантиметров. Оно необходимо для выведения пара и конденсата с пароизоляционной мембраны. Эти отверстия проделывают как в верхней, так и в нижней частях на скате кровли. Таким образом, воздух идет снизу вверх вдоль отверстия, собирая по пути лишнюю влагу с пароизоляционной пленки и выводя ее через верхнее отверстие наружу.

Однако все работы по наружному утеплению мансарды производятся исключительно в теплое время года при сухой солнечной погоде. Все поверхности тщательно изучаются на предмет наличия каких-либо изъянов перед непосредственно теплоизоляцией. Все участки должны быть сухими. Древесина обязательно пропитывается антисептиками. Металлические поверхности с целью предупреждения появления коррозии обрабатываются бутимной мастикой.

Наружное утепление мансарды происходит следующим образом:

Обрешетка из досок набивается снизу стропил
Пароизоляционная пленка покрывает обрешетку и стропила
Утеплитель прокладывается между стропил
Теплоизоляционный материал покрывают сверху парогидроизоляцией
Обрешетка из досок набивается поверх утеплителя
Кровельный материал крепится с помощью саморезов на обрешетку.

https://youtube.com/watch?v=wyqkTCuRs4k

Внутренняя теплоизоляция

Подбирая материал для теплоизоляции, необходимо обратить пристальное внимание на его характеристики. Он должен быть относительно легким и без труда монтироваться, не перегружая перекрытия чердачного помещения

Также желательно использовать экологически чистый и пожаростойкий материал.

Лучше всего использовать базальтовый утеплитель, он укладывается без образования щелей и пустот. Если же используется утеплитель в форме плит, то зазоры необходимо задуть монтажной пеной. При покрытии пароизоляционной мембраны нужно помнить, что листы утеплителя должны идти с перехлестом не меньшим, чем 20−30 мм.

При внутреннем утеплении помещения порядок проведения работ состоит в следующем:

Обрешетка набивается на стропила или специально подготовленный каркас.
Во избежание проникновения ветра строение покрывается защитной пленкой.
Слой теплоизоляции прокладывается между стропилами и каркасом.
Поверх утеплителя кладется пароизоляционная мембрана.
Обрешетка для вентиляционного отверстия набивается поверх данной конструкции.
Обрешетка обшивается сверху гипсокартонными листами или же OSB плитами.

При принятии решения утеплять помещение своими руками необходимо посмотреть, как утеплить мансарду для зимнего проживания. Видео поможет в этом. В нем подробно освещаются все этапы проведения работ.

На сегодняшний день многие люди спешат покинуть шумный мегаполис и очутиться на лоне природы, которая заряжает энергией и придает жизнерадостности и новых сил. Редкий человек не мечтает жить за городом и наслаждаться свежестью воздуха каждый день. Тем не менее, при этом он сталкивается с некоторыми трудностями, ведь климатические условия не позволяют беззаботно проживать наедине с природой круглый год.

Создать благоприятные условия для проживания в загородном доме — задача не из легких, и эта статья нацелена помочь в преодолении трудностей. Создавайте уют в доме, и пусть в нем всегда будет царить теплая и комфортная атмосфера!

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.

Опилки и эковата

Опилки – самый дешевый и экологичный материал из всех. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, дедовский способ. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, от шума они тоже защитят. Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко набирает воду и со временем опилки слеживаются. Для утепления крыши мансарды и ее фронтонов они не годятся, а вот для пола материал использовать можно.

Утепление мансарды изнутри своими руками: опилки

Эковата – по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но вот по техническим качествам – на много лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками. Качество тепло- и звукоизоляции – на высоте, подойдет для монтажа на все поверхности. Но вот утепление мансарды эковатой самостоятельно сделать не получится, — технология требует наличия специального оборудования.

Утепление фронтона мансарды: сухая задувка эковаты под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления мансарды. Видео влажного нанесения материала.

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.

https://youtube.com/watch?v=DUFV8okh_xw

Порядок работы при утеплении

Наличие мансардного этажа предоставляет много преимуществ. В частности, удаётся растянуть окончание строительства. Что надо сделать сразу? Для начала необходимо уложить на стропила слой супердиффузионной мембраны и закрепить ее. На нём выкладывают обрешетку и кровельный материал. Утепляют мансарду изнутри спустя некоторое время.

Но здесь важно обратить внимание на один момент. Гидроизоляционный слой монтируется вместе с кровельным покрытием. Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики

Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет

Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики. Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет.

Наружное утепление

Если все работы делать сразу, порядок действий получится следующим:

Набивают обрешётку поперёк стропил со стороны помещения. Здесь будет уложена теплоизоляция. Иногда вместо обрешётки закрепляют шнур или оцинкованную проволоку.
Со стороны кровли укладывают теплоизоляционный материал, следят, чтобы не было зазоров.
Сверху, на теплоизоляции, раскатывают супердиффузионную мембрану, после чего набивают решётку.
Настилают кровельное покрытие.
Со стороны помещения наклеивают пароизоляцию.

Только после этого проводят отделку с обрешеткой или без неё

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

полипропилен;
полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель

Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств

Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.